Страница 1 из 25 1234511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 373

Тема: Гардеробная и Будуар (ladies only)

  1. #1
    Отец Родной Аватар для Symeon
    Регистрация
    14.11.2008
    Адрес
    Visant. Βυζάντιον. Constantinopolis
    Сообщений
    5,866
    Поблагодарил Поблагодарил 
    71
    Поблагодарили Поблагодарили 
    279
    Поблагодарил в

    193 сообщениях

    По умолчанию Гардеробная и Будуар (ladies only)

    Как завязывать галстук за 15 секунд

    Последний раз редактировалось Symeon; 14.07.2010 в 22:34.
    Делай добро проходящим мимо тебя

  2. #2
    Отец Родной Аватар для Symeon
    Регистрация
    14.11.2008
    Адрес
    Visant. Βυζάντιον. Constantinopolis
    Сообщений
    5,866
    Поблагодарил Поблагодарил 
    71
    Поблагодарили Поблагодарили 
    279
    Поблагодарил в

    193 сообщениях

    По умолчанию Гардеробная и Будуар (ladies only)

    Кимоно для гейши (искусницы), майко (гейши-девственницы) и юдзе (куртизанки)

    Почитать кто есть кто, и в чём, собственно, различие

    Кимоно гейши и майко отличается от обычных кимоно в первую очередь своей длиной: от 190 см и более. Оно красиво лежит на полу, шлейфом тянется за красавицей. Кимоно гейши - с коротким рукавом, майко, как и положено девушкам, носит длинные рукава. Перед Вами два основных типа этого кимоно: хикидзури ("кимоно для танцев") и сусохики ("юбка со шлейфом"). Сусохики еще более длинное, по его подолу идет широкий валик, подчеркивающий красоту линий кимоно. Сусохики бывает как праздничным, так и повседневным, различия касаются богатства отделки и, разумеется, цены. Именно такие кимоно стоят около тысячи долларов, а особо талантливо исполненные - значительно больше.

    Интереснейший сайт о кимоно и аксессурах к нему

    Рисунок на сусохики идет от подола до пояса и выше; такое значительное пространство - это прекрасное поле для экспериментов художника. Многие сусохики представляют собой неповторимые произведения искусства, имеющие музейную ценность. Это же определяет и особенности движений гейши: они предельно сдержаны, в том числе и в танце, так что гости могут насладиться созерцаением росписи кимоно и, конечно,изяществом манер красавицы.Когда гейша и майко выходят в город, они подбирают подол длинных кимоно, открывая красивое нижнее кимоно - дзюбан.

    [IMG]http://*********ru/1318331m.jpg[/IMG]

    [IMG]http://*********ru/1370554m.jpg[/IMG]

    [IMG]http://*********ru/1368506m.jpg[/IMG]

    [IMG]http://*********ru/1369530m.jpg[/IMG]

    [IMG]http://*********ru/1362362m.jpg[/IMG]

    [IMG]http://*********ru/1367482m.jpg[/IMG]

    [IMG]http://*********ru/1354170m.jpg[/IMG]

    [IMG]http://*********ru/1358266m.jpg[/IMG]

    [IMG]http://*********ru/1359290m.jpg[/IMG]

    [IMG]http://*********ru/1357242m.jpg[/IMG]
    Последний раз редактировалось Symeon; 14.07.2010 в 22:35.
    Делай добро проходящим мимо тебя

  3. Следующий пользователь сказал cпасибо Symeon за это полезное сообщение:


  4. #3
    Отец Родной Аватар для Symeon
    Регистрация
    14.11.2008
    Адрес
    Visant. Βυζάντιον. Constantinopolis
    Сообщений
    5,866
    Поблагодарил Поблагодарил 
    71
    Поблагодарили Поблагодарили 
    279
    Поблагодарил в

    193 сообщениях

    По умолчанию

    Старинные свадебные платья



    Традиционное белое свадебное платье, используемое в качестве праздничной одежды, предназначенной исключительно для сочетания браком или венчания, появилось в 19 веке. Подвенечные платья стали белыми первоначально просто потому, что все платья в эпоху Ампир были белыми, подражая белизне античных мраморных статуй, находимых в раскопках. В некоторых источниках официальной датой появления белого свадебного платья считается 10 февраля 1840 года,когда английская принцесса Виктория надела белый наряд на церемонию бракосочетания с герцогом Альбертом Саксен-Кобург-Готским. До этого свадебные платья были просто лучшими, самыми нарядными и дорогими одеждами. Они, как правило, были нежных цветов, но выходили замуж и в темных, и в черных платьях.



    Однажды закрепившись, белый цвет для подвенечного платья стал каноничным. Поскольку одно из непременных качеств наряда для бракосочетания - его старомодность и традиционность. Невеста в своем подвенечном уборе должна не выглядеть героиней своего времени, а выглядеть немного старомодно, соответствуя вкусам предыдущего поколения, к которому принадлежат родители ее будущего мужа. Быть старомодной, традиционной, добропорядочной и ассоциироваться с эпохой отцов - это важный психологический момент, учитывающийся в подвенечном уборе. Именно поэтому даже в 60-е годы, эпоху торжества мини, подвенечное мини-платье или брючный костюм, хоть и встречались иногда, но все же были большой редкостью.





    Начиная с 1830-х гг невесты стали украшать себя специальным убором из цветов апельсина - флер-д'оранж. С тех самых пор флер-д'оранж закрепился в подвенечном наряде надолго и даже стал символом невесты. Цветы, вернее, бутоны, были, разумеется, искусственными и изготавливались из ваты, с листочками из шелка и бархата. Как правило, использовался комплект флер-д'оранжа, состоящий из венка, броши, прикалываемой на пояс или на вырез декольте, и маленьких веточек, которыми украшались рукава. "Изобрел" флер-д'оранж Вальтер Скотт, написавший в романе "Айвенго", что средневековые невесты обязательно были украшены цветами апельсина.

    Аксессуарами были короткие кружевные перчатки и ювелирные украшения. Что касается последних, то они могли быть любыми, кроме бриллиантовых, потому что бриллиант - это камень замужней дамы. Наиболее предпочтительными украшениями для подвенечного убора считались жемчуг и белые камни, т.е. хрусталь.













    Читать еще об истории свадебного наряда
    Делай добро проходящим мимо тебя

  5. Следующий пользователь сказал cпасибо Symeon за это полезное сообщение:


  6. #4
    Отец Родной Аватар для Symeon
    Регистрация
    14.11.2008
    Адрес
    Visant. Βυζάντιον. Constantinopolis
    Сообщений
    5,866
    Поблагодарил Поблагодарил 
    71
    Поблагодарили Поблагодарили 
    279
    Поблагодарил в

    193 сообщениях

    По умолчанию

    Старинная мода. Корсеты.



    Трудно найти более противоречивую деталь женского туалета. Корсет стал символом женского неравноправия. Неудивительно, что именно корсеты стали первой мишенью феминисток. Не берусь судить, плох корсет или хорош...Но дамский силуэт начала века, благодаря именно этому ужасному корсету - стройный и изящный.

    Мода в ХIХ веке менялась очень быстро. В каждой модельный сезон появлялся новый мотив, формировавший силуэт.Так, в 60-х годах ХIХ века дань моде отдавалась кринолинам, достигшим к этому периоду огромных размеров. А уже в 1869 году основным силуэтным мотивом в женской одежде был треугольник, который воспроизводился при помощи юбки-каркаса, прикрепленной к корсету.



    В 70-х годах кринолин любой формы стал считаться неудобным и его заменили тюрнюром. Тюрнюр в женской одежде просуществовал недолго (до 1890 г.)





    Период с 90-х годов и начало ХХ века был последним в истории женской одежде периодом, когда женщины имели “осиные талии”. В течение всего ХIХ века, несмотря на то, что женская одежда была на каркасе (кринолин, тюрнюр), велась непрерывная война против ношения корсетов. Развитие медицины, борьба за равноправие женщин, их участие (пока еще частичное) в общественно-полезной деятельности приводят к тому, что все чаще и чаще раздаются голоса против корсета, вредного для здоровья. Первой выступила против общепринятого костюма 30-х годов ХIХ века французская писательница Жорж Санд. Но только лишь в конце 70-80-х годов борьба за реформу женского платья приняла более широкие масштабы. Каждый год в одном только Париже изготовлялось 55 миллионов корсетов. Корсет носили весь день и повсюду, не смотря на все энергичные протесты врачей, на ширившиеся в Америке и в Европе движение за женскую эмансипацию. На съездах врачей-гигиенистов начали обсуждать эту проблему как одну из наиболее важных. К сторонникам реформ женского костюма относились в большинстве немки и англичанки. В это время в Англии возникает общество под названием “Эстетическое движение”, которое объединяло ряд деятелей английской культуры. Их основные положения в области костюма сводились к следующему: современный женский костюм противоестественен, так как он стягивает и деформирует тело, тогда как природа создала тело для свободы. Однако нельзя было не признать, что хороший корсет поддерживал внутренние органы не хуже медицинского бандажа. Кроме того, корсет подчеркивал талию, поддерживал спину и грудь, несколько сжимая бедра и живот, без чего и то и другое быстро утратило бы свою форму, и, наконец, он давал возможность верхней одежде принимать силуэт в духе времени. Чем заменить такой полезный предмет женского туалета? Вероятно только поэтому, несмотря на все зло, которое он причинял, корсет все-таки не выходил из моды

    Модный в начале века S силуэт.





    Смотреть дальше
    Делай добро проходящим мимо тебя

  7. Следующий пользователь сказал cпасибо Symeon за это полезное сообщение:


  8. #5
    Отец Родной Аватар для Symeon
    Регистрация
    14.11.2008
    Адрес
    Visant. Βυζάντιον. Constantinopolis
    Сообщений
    5,866
    Поблагодарил Поблагодарил 
    71
    Поблагодарили Поблагодарили 
    279
    Поблагодарил в

    193 сообщениях

    По умолчанию

    Мужчины-модники 18 века.

    Модники были распространенным явлением во все времена,в истории костюма много примеров, когда мужчины тратили на свои туалеты целые состояния. В арсенале модников были драгоценные ткани и отделки, вышивка золотом и камнями, необыкновенной красоты и тонкости кружева, бриллиантовые пуговицы и так далее. Порой мужской костюм по обилию декора и пышности превосходил женский.

    Иногда излишества и чрезмерность в костюме ограничивали церковь и король, регламентируя все детали костюма, но в некоторые периоды модники опять появлялись, возмущая и потешая окружающих.

    Мужчин-модников восемнадцатого века во Во Франции называли петиметрами, в Англии XVIII века – макарони, так как после поездок в Италию многие следовали ее более яркой моде в одежде.
    Все они отличались от окружающих экстравагантностью и яркостью своих нарядов.
    Модники конца 18 века любили резкие, "попугайские" сочетания цветов, несмотря на общую пастельную цветовую гамму костюмов и высоченные прически, практически как у дам. Модник представлял собой забавное зрелище- сюртук и панталоны в обтяжку, туфли на каблуках и громадная сложная прическа. Не зря в моду тогда вошли тросточки- при таком смещении ценра тяжести , да еще и на каблуках, удерживать равновесие давалось с трудом.Он был, к тому же, напудрен, нарумянен и напомажен.
    В отличие от конца 17- начала 18 века, эпохи мушкетеров и Людовика 14- ничего мужского во внешнем облике модного молодого человека не оставалось- это было субтильное жеманное существо, особенно по контрасту с женщинами в громадных кринолинах.



    Вот как иронически описывал костюм этого времени Мольер: «От башмаков до шляпы —банты, ленты, банты, ленты. Распустят до пояса парики из пакли, штаны наденут, широкие, все в складках пузырями, камзол кургузый, рубашку выпустят сборками над тощим животом.»

    Изменения в характере мужского костюма произошли в 1665—1670 годах. Вместо коротенькой курточки появился длинный кафтан. Первоначально кафтан имел короткие рукава, а позже — длинные, с широким цветным манжетом. Этот кафтан плотно охватывал фигуру и носил название жюстокор («точно по телу»).



    Сначала такой кафтан был принадлежностью военных, но затем превратился в обыденную и даже придворную одежду.

    Жюстокор не имел воротника, а по талии опоясывался широким шарфом, который на боку завязывался бантом. Под кафтан обычно надевали камзол — весту. Спереди жюстокор имел карманы в виде клапанов. Появление карманов было чрезвычайно важным практическим усовершенствованием одежды. До этого все мелкие, нужные человеку вещицы — кошелек, часы и прочее носили у пояса.

    Таким же практическим усовершенствованием было появление после 1670 года разрезов на полах жюстокора, задний разрез был необходим для верховой езды, а боковой — для продевания в него шпаги, так как шпагу согласно моде носили уже не сверх кафтана, а под ним. В боковые разрезы вшивались заложенные в складку куски такой же ткани, которые не только придавали силуэту элегантность, но и делали кафтан более удобным.





    Несколько упростившийся костюм этого времени стал любимой одеждой и в среде буржуазии, но здесь костюм шили из простых, скромных по цвету тканей. Однако часть разбогатевших буржуа, подражая аристократии, носила пышные, яркие одежды, даже еще более утрированные, чем у дворян. (Достаточно вспомнить господина Журдена из «Мещанина во дворянстве» Мольера.)

    Панталоны этого времени были узкими, застегивались под коленом на пуговицу и уже не имели, как в 17 веке, отделки из лент и кружев.
    Обувь в моде осталась прежней: и высокие, выше колена сапоги-ботфорты, и туфли на красном каблуке, являвшиеся привилегией дворянства.

    Делай добро проходящим мимо тебя

  9. Следующий пользователь сказал cпасибо Symeon за это полезное сообщение:


  10. #6
    Отец Родной Аватар для Symeon
    Регистрация
    14.11.2008
    Адрес
    Visant. Βυζάντιον. Constantinopolis
    Сообщений
    5,866
    Поблагодарил Поблагодарил 
    71
    Поблагодарили Поблагодарили 
    279
    Поблагодарил в

    193 сообщениях

    По умолчанию

    Повседневная и церемониальная одежда самураев

    Показателем общественного положения самурая в социальной структуре феодальной Японии, особенно в эпоху Токугава, являлся его костюм. Самураи отличались от массы населения особым платьем, которое разрешалось носить лишь сословию воинов. Только в редких случаях (свадьба, похороны, большие праздники) в виде исключения и особой милости представителям низших сословий (торговцам, ремесленникам и т.д.) позволялось одевать хакама - принадлежность костюма самурая, в то время как на ношение церемониальной одежды буси был наложен для "низов" строжайший запрет, нарушение которого влекло за собой наказание.

    В повседневной жизни самураи носили одежду, состоявшую из трёх основных частей: плечевого халата - кимоно, поясного элемента - хакама и накидки - хаори, имевшей такой же прямой покрой, что и кимоно. Все эти части (в комплексе - рэйфуку), исполненные в тёмном или чёрном цвете, могли также использоваться в качестве парадного костюма.

    [IMG]http://*********ru/1364406m.jpg[/IMG]

    На верхнее кимоно, надеваемое на белое нижнее кимоно с узкими рукавами (косодэ), и хаори нашивались фамильные гербы (мон) самурая, считавшиеся привилегией господствующего класса. (Иметь герб и носить фамильное имя могли только представители японского дворянства (кугэ, букэ). С отменой этого положения, после революции Мэйдзи, право выбирать себе имя и герб получили все слои японского общества). Такая одежда с гербами называлась "монцуки". В соответствии с правилами герб нашивался на одежду в пяти местах: на спине, между плечами, на груди (справа и слева), на обоих рукавах. Однако были известны случаи, когда самураи заказывали себе верхнюю одежду, которая вся была покрыта вытканными или нанесёнными краской фамильными гербами. Такая одежда имела название "тобимон".

    Фамильный герб (камон) представлял собой большую ценность для самурая, так как он был элементом родословной воина и передавался по наследству вместе с именем. Многие из родословных гербов буси имеют древнее происхождение, уходящее своими корнями в начало II тысячелетия н.э. и в ещё более раннее время.

    [IMG]http://*********ru/1355190m.gif[/IMG]

    В качестве гербов буси, "камон" первоначально появились на флагах. На доспехи и шлемы гербы начинают наносить уже в период Инсэй, эпоху правления экс-императоров (XI - XII вв.). Приблизительно с того же времени фамильные гербы стали изображать на холодном оружии (мечах), конском снаряжении, щитах и т.д.

    Фамильные гербы часто жаловались феодалами самураям или просто переходили от сюзерена к вассалу, находящемуся у него на службе. В средине междоусобицы Гэмпэй белые флаги рода Минамото и красные флаги (и знаки) рода Тайра стали переходить в качестве личных знаков к подданным этих родов. То же произошло в провинции Мусаси в объединении Кодама, имевшем на своём знамени герб в виде круглого веера. Три клана, вышедшие из упомянутой партии, переняли этот герб, ставший затем у многих самураев фамильным.

    Сюжетами для самурайских гербов могли быть небесные светила и элементы звёздного неба, представители восточно-азиатской флоры и фауны, предметы культа, геометрические фигуры и т.д., которые подчас наделялись магическими свойствами и должны были служить обладателю "мона" талисманом, спасающим от сил зла и неудач в жизни.

    Поверх кимоно буси надевали хакама - юбкообразные, часто плиссированные, штаны, похожие на широкие шаровары. Хакама были отличительным элементом одежды самурая. Они шились разной длины, что зависело от положения буси в социальной организации сословия. Если, например, рядовые самураи носили малые хакама (кобакама), то даймё и хатамото на приёмах у сёгуна появлялись в нагабакама, имевших длинные штанины, которые волочились по полу.

    В военных походах и путешествиях хакама, а также длинное кимоно самураи поднимали и затыкали для удобства за пояс. Хакама могли заправлять и в наголенники.

    На кимоно и хакама сверху надевалось хаори, как правило тёмного цвета. Несходящиеся полы хаори скреплялись спереди белым бантом, который гармонировал с белыми фамильными гербами. Хаори самурая имело особый покрой, отличительной чертой которого был небольшой разрез внизу на спине; в комплексе с хакама оно составляло японскиё официальный костюм - "хаори-хакама".

    Во время важных церемоний самураи надевали поверх своего официального костюма ещё и плотную накидку без рукавов с накрахмаленными плечами, называвшуюся "катагину". Обычно хакама и катагину делались из одного материала. Такое сочетание образовывало камисимо - парадный костюм самурая, надевавшийся в особо торжественных случаях.

    Выделялись самураи среди остального населения Японии также и своей причёской. Типы причёски являлись показателем социальной градации населения; всякое нарушение установленных правил грозило провинившемуся наказанием. Низшие сословия обязаны были носить только те причёски, которые определялись для них. Внутри сословий господствующего класса причёска была своеобразным мерилом, определявшим ранг человека. Высшая знать и даймё отличались от рядовых самураев; низшие самураи и челядь в свою очередь - от самураев, стоявших выше.

    В древности причёска японского воина была проста, что уравнивало её с причёской основной массы населения.

    [IMG]http://*********ru/1357238m.gif[/IMG]

    1. 2. - причёска древнего японского воина;

    3. - причёска высшей придворной знати и букэ;

    4. - причёска букэ, называемая "большой плод дерева гинко";

    5. - причёска кобин буси;

    6. - причёска самурая эпохи Хоряку (1751-64г.)

    7. - причёска подростка букэ эпохи Гэнроку;

    8. - причёска юноши букэ - "дзиин".

    9.10 - причёска молодого самурая эпохи Хоряку;

    11. - причёска Ронина эпохи Канъэй (1624-44г.);

    12. - причёска Ронинна времён Кёхо (1716-36г.) и называвшаяся "плод дерева гинко".

    Волосы собирали в пучок и связывали шнурком в один узел на макушке или в два узла на висках - рис. 1,2.

    Впоследствии буси стали выбривать переднюю часть головы и делать причёску, получившую название "сакаяки". Обычно такую причёску самурай начинал носить после обряда инициации - гэмбуку. Сакаяки делали самураи всех возрастов. Выбривание волос у лба представителями военного сословия было обусловлено заимствованием этого вида причёски у айнов, с которыми военные поселенцы VII - VIII вв. находились в тесном контакте.

    В конце XVI в. самураи носили особую причёску с выбритыми у лба и на темени волосами. Волосы на висках, которые буси специально оставляли не сбритыми, получили в Эдо название "кобин" - "локон, оставляемый сбоку" - рис.5. Кобин был характерной чертой причёски самурая. Ремесленники и торговцы обязаны были сбривать его. В Киото и Осака причёска с выбритыми висками стала называться "дэбитай" - "выпуклый лоб". В то время как кобин свободно свисал с висков, все оставшиеся на голове волосы собирались назад и связывались в толстый узел (магэ).

    В годы Бунроку (декабрь 1592 - октябрь 1596) после открытия порта Иокогама буси вернулись к старым обычаям, завязывая себе на голове большой узел волос. Горожане и крестьяне также примкнули к этой моде, однако их причёски, несмотря на подражание самураям, не были подобны магэ военных.

    Бороду и усы самураи этой эпохи, как правило, не отпускали; щёки и подбородок, как и волосы у лба, брили ежедневно. Тем не менее в более раннее время борода и усы были очень популярны у буси, потому что бородатых мужчин называли мужчинами "с мерзким внешним видом", а это считалось необходимым для воина.

    Вероятно, тем же было обусловлено изготовление военных полумасок с неприятным и отталкивающим выражением лица, снабжённых усами и бородой иногда неестественного цвета, которые должны были внушать ужас и отвращение противнику. Старинные описания приводили наиболее распространённый среди воинов вид стрижки бороды и усов: бороду оставляли только на кончике подбородка, концы усов опускались вниз, как у Сугавара-но Митидзанэ , и назывались "тэндзинхигэ".

    Наиболее частой среди самурайской молодёжи этих же времён (эпоха Тэнна, сентябрь 1681 - февраль 1684) была причёска, называвшаяся "дзиин", т.е. "буддийский храм" - рис. 8. Позднее, в годы Гэнроку, эта причёска несколько изменилась, но суть осталась прежней - волосы выбривались только на темени. У лба их оставляли, завязывали в маленький узел и объединяли с большим узлом, который делали на затылке.

    Самураи, утратившие вассалитет и ставшие ронинами, или роси, не делали сакаяки и отпускали длинные волосы. Это являлось как бы внешним показателем отсутствия у воина господина (покровителя).

    При посещении двора сёгуна и феодала самураи надевали головные уборы, которые должны были соответствовать их рангу. В повседневной жизни и во время путешествий буси носили большие конусообразные соломенные шляпы (каса), полностью скрывавшие их лицо. В такой шляпе самурай мог ходить по улицам города, занимаясь покупкой необходимого, мог войти и выйти из купеческой лавки не узнанным. В таких ситуациях самураи старались скрыть своё лицо, так как считалось позором иметь с торговцами какие-либо отношения, в том числе и посещать из лавки.

    Самураи и ронины пользовались также плетёнными из соломы или бамбука шляпами амигаса, имевшими вид низкого широкого конуса. Такая шляпа имела в своей передней части небольшое плетёное окошечко, позволявшее видеть окружающее при скрытом лице. Иногда буси носили шляпу, сплетённую из осоки. Она называлась сугэгаса.

    [IMG]http://*********ru/1343926.jpg[/IMG]

    Своеобразным был головной убор (тэнгай) членов братства "Комосо" - ордена странствующих монахов, в который принимали только самураев. Его плели из бамбука и придавали форму пчелиного улья. Тэнгай предпочитали носить и многие ронины.

    Во время непогоды и при ярком солнце самураи употребляли складные зонты (каса), изготовленные из бамбука и промасленной бумаги.

    Обычной обувью, носимой сословием воинов, были гэтта - соломенные сандалии на кожаной подошве или плетёные сандалии - дзори. В дождливую погоду применялись деревянные гэта или асида, различавшиеся по высоте цокольных опор. К этой обуви прилагались цумагакэ - кожаные щитки со шнурами для защиты пальцев ног от дождя и грязи.

    Все указанные виды обуви были снабжены ремнями и приспособлены для ношения специальных носков с вырезами для большого пальца - таби.

    Доспехи самурая:

    [IMG]http://*********ru/1338806m.jpg[/IMG]

    [IMG]http://*********ru/1340854m.jpg[/IMG]

    [IMG]http://*********ru/1330614m.jpg[/IMG]

    [IMG]http://*********ru/1333686m.jpg[/IMG]
    Делай добро проходящим мимо тебя

  11. Следующий пользователь сказал cпасибо Symeon за это полезное сообщение:


  12. #7
    Отец Родной Аватар для Symeon
    Регистрация
    14.11.2008
    Адрес
    Visant. Βυζάντιον. Constantinopolis
    Сообщений
    5,866
    Поблагодарил Поблагодарил 
    71
    Поблагодарили Поблагодарили 
    279
    Поблагодарил в

    193 сообщениях

    По умолчанию



    ВЕЕР

    Каких только вееров не было в истории- здесь в основном европейские, 18-начала 20 века.
    Веера были из кружева, ткани , бумаги, украшенные драгоценными камнями; веера в стиле «бризе», из тонких, изящно обработанных пластинок слоновой кости, на веерах писали настоящие художественные миниатюры. Для изготовления вееров использовали драгоценные камни, золото, серебро, эбеновое дерево, перламутр, панцирь черепахи.



    Делались они иногда с зеркальцем и окошечками, чтобы подсматривать тайком,существовало множество ухищрений, связанных с веером и специальный "язык" вееров.

    Язык веера.

    Придворный этикет в Испании был настолько строг, что, кроме определённых дней, кабальеро не мог говорить со своей возлюбленной иначе, как издали и жестами. Изъясняться таинственными знаками было достаточно неудобно, а иногда и опасно, и находчивые дамы нашли весьма изящное решение: они приспособили для этой цели веер - непременный аксессуар костюма жительниц жарких стран. Так сложился целый язык, понятный только посвящённым.


    Язык веера имел много вариаций в зависимости от общественного круга и даже города.

    В европейских странах веер носили подвешенным на шелковой петле на правом запястье, а в Испании - и на правой и на левой руке; от этого значение изменялось. Положение в правой руке имело более смелое, положительное значение; в левой - "специальное", адресованное тайному зрителю, оно должно было привлечь внимание.

    Классическая форма веера из деревянных или часто костяных пластинок, соединенных штифтом и часто обтянутых бумагой или тканью, раскрываемая полушарием была изобретена в Китае и получила распространение в Европе в XVI веке. Первоначально веер был атрибутом благородной дамы или даже светского юноши. Эпоха барокко вводит моду на разрисованные веера с зеркальцем посередине, обрамленные страусиными или павлиньими перьями.
    Для второй половины XVII и XVIII вв. характерна значимость веера, как предмета изысканного быта и костюма. В это время и появляется "язык вееров", особый секретный код кавалеров и дам (как язык мушек, язык цветов и прочие "языки" - характерная примета времени). Невзначай переложенный из одной руки в другую веер мог решить судьбу возлюбленного, высказать желание, назначить свидание, причем, с указанием точного времени и места. Культура этого времени с ее румянами, белилами, мушками и т.п. была вообще наполнена некими секретными кодами, поражала своей хрупкостью, эфемерностью, многосмысленностью и иллюзиями.
    Язык веера, появившийся во Франции в эпоху Людовиков (хотя некоторые считают, что он пришел из Испании), а потом перекочевавший вместе с веером и в Россию, сложен ныне для понимания. Он дошел до нас, в основном, в виде противоречивых описаний, не подкрепленных иллюстрациями. Человеком своего времени он "читался" в процессе разговора, по перемене положения веера, движению руки, по количеству открывшихся и мгновенно закрывшихся отдельных "листиков". Хотя веер находился в руках женщины, знать все тонкости тайного языка должен был мужчина, которому адресовались послания.
    Именно с веером изображали дам на протяжении всего XVIII столетия. На портретах он обычно закрыт, находится в правой руке и повернут в сторону собеседника (зрителя). Такое положение означает любовь и расположение, но послание не имеет конкретного адресата. "Молчание" вееров на портретах XVIII века не случайно. Заказной портрет предназначался для потомков и должен был рассказать о сословном достоинстве предка, но не раскрывать амурных тайн молодости бабушек и прабабушек.
    На Портрете дамы в синем платье неизвестного художника из Останкинского дворца-музея изображен "говорящий" веер - действительно большая редкость. На портрете дама держит веер левой рукой лицевой стороной к зрителю, и при этом три "листка" веера раскрыты. Этот жест может означать: "Вы страдаете - я вам сочувствую". Необычное положение веера на этом портрете заставляет предположить, что он заказан и исполнен людьми с провинциальными представлениями о столичной моде или принадлежит кисти иноземного живописца.
    Веер был непременным атрибутом дамского кокетства. Поэтому в русском языке появилось выражение "махаться" - в значении кокетничать. Возраст, с которого можно было "махаться" наступал довольно рано - в 13-14 лет.
    В 1911 году в Москве вышел сборник правил хорошего тона, в котором несколько страниц посвящено искусству владения веером: "Хороший тон. Сборник правил, наставлений и советов, как следует вести себя в разных случаях домашней и общественной жизни", составленный "по лучшим русским и иностранным источникам А. Комильфо". В этом сборнике рассказано о значениях цвета веера и о знаменитом "языке веера".

    Эмоциональный фон:
    -- "Расположение, симпатия, любовь" - подать человеку веер верхним концом.
    -- "Презрение" - подать веер нижним концом (ручкой вперёд).
    -- "Сомнение" - закрывающийся веер.
    -- "Отрицание" - закрытый.
    -- "Скромность, неуверенность" - веер, раскрытый менее чем на четверть.
    -- "Одобрение" - раскрывающийся веер.
    -- "Безоговорочная всеобъемлющая любовь" - полностью раскрытый веер.
    -- "Волнение от известий" - резкие быстрые взмахи.
    -- "Ожидание" - похлопывание чуть раскрытым веером по раскрытой ладони.
    -- "Нерешительность" - прикрывание половины лица и глаза веером, раскрытым на треть.
    -- "Кокетство" - прикрытый подбородок и часть щеки с одновременным наклоном головы и улыбкой.
    -- "Поощрение" - замедленное помахивание веером раскрытым на "S" (поощрение, "я готова, жду" - замедленные помахивания веером раскрытым на ?)
    -- "Благодарность" - раскрывающийся веер с одновременным наклоном головы.
    -- "Невозможность" - полураскрытый, опущенный вниз веер.

    Цветовое значение:
    -- Белый - невинность;
    -- Чёрный с белым - нарушенный мир;
    -- Чёрный - печаль;
    -- Розовый с голубым - любовь и верность;
    -- Красный - радость, счастье;
    -- Вышитый золотом - богатство;
    -- Жёлтый - отказ;
    -- Шитый серебром - скромность;
    -- Зелёный - надежда;
    -- Убранный блёстками - твёрдость и доверие.
    -- Голубой - постоянство, верность;
    -- Коричневый - недолговременное счастье;

    Точная фразовая информация:
    -- "Да" - приложить веер левой рукой к правой щеке.
    -- "Нет" - приложить открытый веер правой рукой к левой щеке.
    -- "Я вас люблю" - правой рукой указать закрытым веером на сердце.
    -- "Я вас не люблю" - сделать закрытым веером движение.
    -- "Мои мысли всегда с вами" - наполовину открыть веер и несколько раз легко провести им по лбу.
    -- "Я к вам не чувствую приязни" - открыть и закрыть веер, держа его перед ртом.
    -- "Я приду" - держа веер левой стороной перед тем, с кем идёт разговор, прижать веер к груди и затем быстро махнуть в сторону собеседника.
    -- "Я не приду" - держать левую сторону открытого веера перед тем, с кем идёт разговор.
    -- "Не приходите сегодня" - провести закрытым веером по наружной стороне руки.
    -- "Приходите, я буду довольна" - держа открытый веер в правой руке, медленно сложить его в ладонь левой руки
    -- "Будьте осторожны, за нами следят" - открытым веером дотронуться до левого уха.
    -- "Молчите, нас подслушивают" - дотронуться закрытым веером до губ.
    -- "Я хочу с вами танцевать" - открытым веером махнуть несколько раз к себе.
    -- "Вы меня огорчили" - быстро закрыть веер и держать его между сложенными руками.
    -- "Следуйте за мной" - похлопывание по ноге сбоку.
    -- "Я готова следовать за вами" - похлопывание по ноге спереди.
    -- "Отойдите, уступите дорогу!" - сложенный веер, направленный на мужчину.
    -- "Убирайтесь прочь! Вон!" - резкий жест сложенным веером рукоятью вперёд.

    Если собеседник, пользующийся особым расположением, просит веер, то следует подавать его верхним концом, что означает симпатию, любовь, для выражения презрения веер подается ручкой, т, е. нижним концом.



    Происхождение веера до сих пор точно не установлено. И китайцы, и индийцы утверждают, что они начали пользоваться веером задолго до японцев. Из средства охлаждения он превратился в символ власти – были времена, когда им могли пользоваться только знатные люди. Особенное значение вееру придавали в сложных японских церемониях. У каждого веера было свое преназначение – веер для дворца, веер для войны, веер для танцев веер для сопровождения чайной церемонии.

    Ассирийцы и египтяне считали веер символом власти и рая. Можно вспомнить Клеопатру, которая любила нежиться на берегу Нила, охлаждаемая легким искусственным бризом, создаваемым с помощью величественных царских вееров. Почитателями вееров стали и греки, и римляне. Веер поднялся до вершины Олимпа, вошел в мифологию весьма нежным образом – как атрибут богини любви Афродиты. В Риме его называли «флабелум». Там делали веера с очень длинной ручкой, что иногда требовало использования «флабелиферов», то есть рабов, изучивших искусство размахивать веером грациозно и деликатно. Не каждый умел пользоваться им хорошо, и это создало новую профессию.



    Опахало известно на Востоке ещё с глубокой древности — они изготовлялись из пальмовых и лотосовых листьев. В Индии веер был атрибутом королевского положения, а в Японии — символом военной власти.

    Первые сведения о появлении веера в Китае относятся к VIII—II векам до нашей эры. Это были своеобразные опахала с деревянной ручкой и перьями. Со временем этот предмет совершенствовался, появлялись разные виды вееров: на ручке в рамке натянутые овальные или круглые полотна из тонкой специальной бумаги, различных материалов, а также веера из тростника, лотоса.

    В императорском дворце веера украшались шелковыми вышивками — картинками, каллиграфией. Опахала-веера были привезены в подарок японскому императору и так пришлись ко двору, что вскоре вся знать уже пользовалась этим удобным изысканным предметом.

    Особую роль веер играет в японском театре Кабуки. В Японии веер также использовался как оружие (например, утива, гунбай) Можно почитать



    Японские мастера меняли, совершенствовали формы и создали в результате складной веер из деревянных обструганных дощечек и складывающихся в гармошку полукругом специальной бумаги. Они назывались сэнсу. И вот уже в 988 году теперь уже японские монахи дарят императору Китая династии Северная Сун два веера в виде летучей мыши и двадцать других разнообразных красочных складных вееров.

    В Европе во всеобщее употребление веера входят в 16 в. В Испании делают вентароппу, в Италии — веера круглой формы и веера, украшенные перьями, — они входят в моду во Франции благодаря Екатерине Медичи. Вообще, в Италии изготавливались веера различной формы в виде древесного листа, украшенного цветами, складные, современной формы. В Англии королева Елизавета (1558-1603) установила такой обычай, что королева от своих подданных может получать единственный подарок — веер, поэтому она была названа «покровительницей вееров».









    Но наибольший расцвет веера пришелся на XVIII век. Соучастник женского кокетства, он превратился в тайное оружие соблазна, за его легким крылом скрывались томные взгляды. Веер стал средством общения. Он давал возможность говорить о многом более красноречиво и с меньшим риском. Тогдашнее высшее общество, живущее лихорадочной светской жизнью, испытывало постоянную потребность в ухаживании, комплиментах, в рассказах о любовных приключениях. Это было известно Гольдони, который в своих комедиях использовал возможности игры двусмысленностей посредством этого нового любовного инструмента.

    Наряду со складывающимися веерами из пергамента, использовались разноцветные веера из перьев павлина или страуса. Веер носили подвешенным к поясу при помощи золотой цепочки. Но настоящий бум был впереди. В XVII веке появились веера из кружева, украшенные зеркальцем или драгоценными камнями; веера в стиле «бризе», сработанные из тонких, изящно обработанных пластинок слоновой кости, поддерживаемых вверху с помощью натянутой ленты, а внизу перстнем. Украшения становились все более фантастическими, на веерах писали настоящие художественные миниатюры. Все больше использовались драгоценные камни, золото, серебро, эбеновое дерево, перламутр, панцирь черепахи. В 1673 году Людовик XIV учредил корпорацию мастеров по изготовлению вееров, творения которых шли нарасхват у парижских кокеток. Эти салонные дамы, по словам Мольера, были просто «смешными фантазерками», скрывавшими тщательно расписанные лица за «ширмами целомудрия».

    В XVIII веке, веке свободных нравов, также были созданы новые веера: с пикантными рисунками, запрещенными для детей; со стратегическими дырочками, которые позволяли незаметно наблюдать за людьми; со сложными механизмами, посредством которых дама могла выразить свое согласие, назначить час встречи, и эти действия не были понятны другим. Для серьезных людей были серьезные веера, расписанные знаменитыми художниками.

    Богатейший материал. Красивейшие веера. Читать и любоваться дальше
    Делай добро проходящим мимо тебя

  13. Следующий пользователь сказал cпасибо Symeon за это полезное сообщение:


  14. #8
    Отец Родной Аватар для Symeon
    Регистрация
    14.11.2008
    Адрес
    Visant. Βυζάντιον. Constantinopolis
    Сообщений
    5,866
    Поблагодарил Поблагодарил 
    71
    Поблагодарили Поблагодарили 
    279
    Поблагодарил в

    193 сообщениях

    По умолчанию

    [IMG]http://*********ru/1321270.gif[/IMG]

    Человек, как принято считать, пришел в мир нагим – и тут же взялся исправлять ситуацию. За первые пробы сил в роли кутюрье его выставили из рая...

    Но это не удержало потомков Адама от того, чтобы и дальше упражняться в изобретении новых видов одежды.

    Конечно, дизайнерам с нашей анатомией не повезло. Вот если бы у нас было восемь ног, как у паука, крылья, как у летучей мыши, и хвост, как у крокодила, они бы сумели продемонстрировать свой истинный потенциал. Но даже работая с имеющимся скромным комплектом, они ухитрялись создавать весьма впечатляющие конструкции.

    Странные вещи, которые надевали на себя мужчины

    ПРОБКИ ОТ ПИВНЫХ БУТЫЛОК
    Приобретая одежду во многих бутиках Лондона, Парижа или Берлина, ты можешь помочь борьбе со СПИДом в Африке. Для этого тебе достаточно будет купить такую же куртку, как тебе понравилась, но украшенную несколькими расплющенными жестяными пробками с пивных бутылок. Вещь будет стоить в два раза дороже – а разница пойдет в фонд борьбы с болезнью. Эти пробки собираются африканцами на бескрайних просторах саванн, плющатся вручную булыжниками и вагонами отправляются в Европу – уже десятки модных домов заключили контракты на приобретение этих ценных аксессуаров.

    КОРА
    Когда наши предки убедились, что их собственной кожи недостаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно в бурю, ливень и самум при минус тридцати, – они стали думать, с кого бы содрать дополнительную. И выбор пал на деревья. Животные, конечно, обладают более теплыми и мягкими шкурами, зато деревья не бегают со скоростью сто километров в час и не лягаются, когда ты пытаешься вытряхнуть их из костюмов. Одежду из коры вплоть до XIX века носили в глухих уголках Ирландии, Канады, Польши, России (а берестяные лапти ты наверняка и сам хотя бы раз в жизни примерял).

    ЖЕСТЯНАЯ БАНКА И ТЫКВА
    Мужчины племени дани (Новая Гвинея) вообще не злоупотребляют одеждой. Но самые уязвимые части своего тела они прячут в высушенные плоды растения, родственного тыкве, – иногда эти футляры, укрепленные вертикально при помощи веревки на талии, достигают подбородка. Впрочем, неумолимый прогресс добрался и сюда – есть свидетельства, что молодежь дани все чаще отказывается от национальных костюмов своих отцов и дедов и использует вместо тыкв банки из-под кока-колы и чипсов.

    ДОХЛЫЕ ДИНОЗАВРЫ
    Синтетические ткани делаются из полимеров, полученных из продуктов переработки нефти, газа и угля. А все эти полезные ископаемые образовались как раз… ну, в общем, это очень длинная и печальная история про больших ящериц, ледниковый период, экологические катастрофы и гигантские могильники.

    МУРАВЕЙНИК
    Вожди некоторых племен аборигенов Австралии во время боевых действий носили на головах верхушки муравейников, сцементированные липкой грязью. Этнографы считают, что таким образом предполагалось передавать бойцам слаженный стиль действий муравьиной семьи.

    ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОЖА
    Коренные обитатели Патагонии (Чили, Аргентина) считали: ничто не придает мужчине столь стильного вида, как строгий, хорошо скроенный передник из кожи, содранной с груди врага.

    РЫБЬЯ КОЖА И ТЮЛЕНЬИ КИШКИ
    Зачем вести раскопки в вечной мерзлоте на Чукотке? Затем, чтобы убедиться: охотников и рыболовов тысячу лет назад там хоронили в их спецодежде – сшитых из тюленьх кишок и рыбьих кож непромокаемых плащах, которые сохранились во льду в практически неповрежденном виде. Правда, картина все равно получилась неполной – запах от одежд, к сожалению, слегка выветрился за истекшие столетия.

    ГЛИНА
    Наблюдения за несколькими пребывающими в абсолютно примитивном состоянии племенами бассейна Амазонки доказали то, что и так подозревали ученые – самой первой одеждой первобытного человека были не шкуры животных и не листья с деревьев, а грязь. Извалявшись в которой, ты обрастаешь согревающим, защищающим от солнца, а также от мелких заноз и царапин, панцирем. Нам остается только молиться, чтобы модельеры, все жаднее припадающие в своих творческих поисках к ретромоделям, как можно дольше не вспоминали об этом модном хите 40 – 50-х тысячелетий до нашей эры.

    ЧЕРВЯКИ
    Защитники прав животных считают, что носить мех – это преступление. По неизвестной причине против шелка они не возражают – похоже, никого не волнует судьба маленьких и беззащитных личинок шелкопряда, которых шпарят кипятком и безжалостно выдирают из уютных шелковых коконов.

    КОНОПЛЯ
    Одна из самых модных тканей последних сезонов – та, которая была соткана с применением конопляных волокон. Осбенно ее любят в тех странах, где употребление или выращивание марихуаны преследуется по закону – приятно показать таким образом властям фигу в кармане, а также в брючинах, рукавах и боковых вытачках.
    Делай добро проходящим мимо тебя

  15. #9
    Отец Родной Аватар для Symeon
    Регистрация
    14.11.2008
    Адрес
    Visant. Βυζάντιον. Constantinopolis
    Сообщений
    5,866
    Поблагодарил Поблагодарил 
    71
    Поблагодарили Поблагодарили 
    279
    Поблагодарил в

    193 сообщениях

    По умолчанию

    [IMG]http://*********ru/1313101.gif[/IMG]

    Рекордсмены по одеванию
    Запонка укатилась? Галстук не завязывается? У единственной чистой рубашки рукава слишком короткие? Не приходи в ярость, отнесись ко всему этому безобразию как к освященной веками традиции. Для того чтобы отправиться куда-нибудь в приличное место, человеку, желающему достойно выглядеть, всегда приходилось тратить много сил, времени и фантазии. Тебе еще повезло – посуди сам, сколько времени тратит на то, чтобы надеть парадный костюм:

    Японец Х века (2 часа)
    Сперва нужно надеть парадные хакама – широкие юбку-штаны. Дальше начинается самое интересное. Уважающий себя аристократ эпохи Хэйан (IX – XI век н.э.) наряжался в пять-десять длинных шелковых одеяний – одно поверх другого – так, чтобы выступающие по длине полы радовали глаз продуманным цветовым сочетанием. Оттенков существует более трехсот, каждый имеет свое название («опавшая листва», «глициния», «осенняя хризантема», «китайская слива» и т.п.). При этом некоторые сочетания годятся только для зимы, другие – исключительно весенние, третьи полагается носить осенью не раньше девятого дня девятой луны. Нарушить эти правила – значило расписаться в отсутствии у себя вкуса и душевной тонкости, что в те времена было лучшим способом погубить свою карьеру и личную жизнь. Продумав колористику и красиво задрапировавшись, японец принимается за рукава. Мало того, что они такие длинные, что волочатся по полу – по праздникам их еще нужно украшать (а у хэйанцев почти каждый день какой-нибудь праздник). На рукава прицепляются различные символы – миниатюрные изображения скал со сделанными из ниток водопадами, фигурки горных фазанов, длинные корни водяного аира, ветки сакуры… Все одежды окуриваются благовониями. Волосы стягиваются в пучок, сверху водружается высокая шапка с лентами. Парадный пояс с камнями (весом до 10 кг) – завершающий штрих костюма. Теперь еще нужно прихватить веер (с подходящим к случаю рисунком). А также не забыть вручить слуге тушечницу и пачку бумаги: если вдруг приятель, старенькая матушка или незнакомая придворная дама пришлют тебе с нарочным стихи, пришедшие им в голову, нужно будет немедленно написать ответную песню экспромтом. Подобных стихов приходится сочинять в день иногда до двадцати штук – причем записывать их безукоризненно изящными иероглифами и иллюстрировать высокохудожественными рисунками.

    Французский кавалер середины XVII века (1,5 часа)
    Сперва – жесткий корсет. Он делает талию стройной, а темперамент – истерическим: обмороки у кавалеров той эпохи не редкость. Теперь надеваются пышные и широкие нижние панталоны. Снизу – подхваченные подвязками чулки чуть выше колен, у чулок имеются кружевные, спадающие вниз отвороты. В панталоны заправляется узкая нижняя рубашка. Поверх рубашки надевается сорочка – широкая, с оборками, кружевами и многослойными манжетами. Теперь самое время взяться за ренгравы, которые представляют собой комбинацию из широких и коротких – до колена – вышитых шаровар и надеваемой сверху юбки. Кавалер уже похож на кулек, прославляющий развитие текстильной промышленности, а процесс еще в самом начале. Пора натягивать весту – короткую куртку с рукавами до локтя. Из-под весты висят оборки сорочки, из-под ренгравов – отвороты чулок, любое свободное место старательно заполнено позументами, рюшами, бантами и лентами. Поверх весты идет перевязь – широкая лента, затканная золотом и украшенная камнями. Вокруг шеи – кружевной воротник с длинными крыльями. На коротко стриженую голову надевается большой парик с кудрявыми локонами – в моде пронзительно-рыжий цвет (волосы парикмахерам ежедневно мешками доставляются из женских тюрем, где как раз по такому поводу имеется обычай остригать всех арестованных проституток). Треуголка с перьями не снимается даже в помещениях – только в церкви или в присутствии короля дворянин обнажает голову (надо думать, что в жаркие дни появление короля встречалось с неподдельным ликованием). Ноги в моде маленькие, поэтому в туфли (с бантами и пряжками, понятное дело, да еще и на высоком каблуке) приходится влезать, поджав пальцы ног. Лицо густо пудрится, щеки – румянятся, брови чернятся, прыщи (обычная реакция кожи на свинцовые белила) заклеиваются кусочками черного бархата – мушками. Теперь нужно взять трость, выпустить поверх перевязи цепочку часов, прицепить шпагу и надеть вышитые золотом перчатки.

    Египтянин XIII века до н.э. (1 час)
    Собственно одежды немного. Несколько набедренных драпированных повязок – схенти – надеваются одна на другую, на шею вешается оплечье – широкое ожерелье из металла и смальты, на тщательно выбритую голову надевается парик из овечьей шерсти со множеством косичек. К подбородку привязывается фальшивая борода на тонком шнурке. Гораздо больше хлопот доставляет косметика. Мода требует, чтобы египтянин удалял с тела все волосы – приходилось делать эпиляцию смесью воска с медом. Кожа натирается маслом. Глаза и брови подводят черным цветом, губы – красным. Ногти на руках и ногах красят в зеленый цвет краской из растертого малахита. Кроме того, принято рисовать синей краской вены на руках и шее, чтобы подчеркнуть тонкость кожи. На голову же поверх парика прикрепляется пирамидка из воска, смешанного с благовониями. На солнце пирамидка подтаивает, и благовония стекают вниз, заглушая запах пота.

    Европеец XII века (30 мин)
    Набедренная повязка – брэ, нижняя рубашка – камиза, длинный кафтан котарди – на шнуровке сзади, – все это надевается довольно легко. Но вот с шоссами приходится повозиться. Эти узкие, плотно обхватывающие ногу чулки смачивают водой и долго, мучительно натягивают на ноги. После чего нужно идти к камину – просушиваться. Высушенные прямо на теле шоссы обеспечивают идеальное прилегание ткани – без некрасивых морщин и провислых мест. Пока аристократ сушит шоссы, парикмахер завивает ему на шипцы длинные локоны – гладкие короткие волосы считаются приметой низших классов. С завивкой яростно боролась церковь, объявившая ее величайшим грехом; кроме завивки к «туалету дьявола» были также причислены: контрастные шоссы (когда один, к примеру, был белым, а другой – красным), бархат, парча, желтый цвет (потому что желтые красители тогда были самыми дорогими и, стало быть, самыми «развратными»), шляпы в виде тюрбанов и длинные носы – «птичьи клювы», «волчьи пасти» – у туфель.

    Архитектурные излишества
    Женщины, пытаясь произвести впечатление на мужчин, носят утягивающие трусы и лифчики с силиконом. Мужчины также периодически стараются привлечь внимание дам – но работают грубее.
    Гульфик
    Предмет туалета, весьма помогающий выдавать желаемое за действительное. Заодно служит кошельком и хранилищем для всякой мелочи (согласись, что это и удобнее, и элегантнее, чем барсетка).

    Накладной живот – панс
    Население Европы увеличивается, производство продовольствия не растет – неудивительно, что становится модно быть сытым и толстым. Пусть даже состояние финансов не позволяет наесть пузо – зато его можно купить. В кредит у портного.

    Накладные икры
    Гениальное изобретение XVIII века – чулки со вшитыми искусственными икрами, делающими ноги мужественными и крепкими. К сожалению, имеют обычай перекручиваться и съезжать – поэтому быстро становятся предметом анекдотов и насмешек. Сохранилась даже немецкая песенка того времени:

    «Эй ты, старик с деревянными икрами впереди под коленями,
    Когда за тобой прискачет смерть,
    Тебе ведь неудобно будет сидеть на ее лошади,
    И ты полетишь прямиком в выгребную яму!»
    (Тонкий немецкий юмор и тут, как всегда, на высоте.)

    Брюки – не мужская одежда
    То, что женщины, надев брюки, покусились на что-то исконно мужское – это миф. На самом деле, штаны изначально были дамской одеждой. А вот мужчины их не носили – к чему это? Им же не нужно защищаться от похотливых взглядов посторонних самцов и держать в тепле предназначенные для деторождения органы. История знает очень ограниченное количество народов, у которых штаны входили в мужской костюм (японцы, персы, скифы, германцы, монголы, скандинавы) – у большинства же древних цивилизаций – римлян, кельтов, египтян, греков, евреев, византийцев – штаны считались варварским, непристойным одеянием.
    Делай добро проходящим мимо тебя

  16. #10
    Отец Родной Аватар для Symeon
    Регистрация
    14.11.2008
    Адрес
    Visant. Βυζάντιον. Constantinopolis
    Сообщений
    5,866
    Поблагодарил Поблагодарил 
    71
    Поблагодарили Поблагодарили 
    279
    Поблагодарил в

    193 сообщениях

    По умолчанию

    Откуда есть пошли…

    Джинсы
    Первые джинсы в мире сшил и продал портной Леви Страусс в 1853 году. Они были скроены из коричневой ткани, предназначенной для палаток и тентов. Эта ткань отправлялась из итальянского порта Генуя, и на тюках ставили штамп места отправления – Genes. Американцы читали этот штамп на свой манер – «Джинс». Когда у Страусса кончились запасы палаточного брезента, он закупил плотную синюю саржу в Ниме, Франция. Отсюда пошло название ткани denim (de Nimes – из Нима). Однако обнаружилась одна проблема: под тяжестью самородков, добытых золотоискателями, карманы через некоторое время рвались. В 1870 году выход из положения нашел компаньон основателя фирмы – портной из Невады Девис, который придумал укреплять карманы джинсов заклепками для конской сбруи. Оригинальная идея так понравилась публике, что заклепки стали ставить не только на карманах, но и в паху. Но паховая кнопка не пришлась по вкусу ковбоям и старателям – ее удалили по личному распоряжению тогдашнего президента компании Уолтера Хааса, после того как однажды, сидя у костра, он лично обжег кое-что раскалившейся заклепкой.

    Гавайка
    В тридцатых годах ХХ века дизайнер и владелец компании по производству готовой одежды Эллери Чан создал коллекцию по мотивам национальных одежд гавайцев. Видное место в ней заняли яркие широкие рубахи в крупных цветах, которые стали пользоваться безумным спросом. Изначально эта модель называлась не «гавайка», а «алоха» (по-гавайски это значит «привет!»).

    Лоуферы
    В 1936 году дизайнер Дж. Г. Басс создал эту модель обуви, представляющую компромисс между уютным растоптанным мокасином и строгим офисным ботинком. Лоуферы сразу пришлись по вкусу представителям интеллектуальной богемы, которые всегда готовы бросить вызов обществу… но только ма-а-аленький и не очень настоящий.

    Смокинг
    Домашние и клубные куртки для курения (с лацканами из шелка, с которых скатывается пепел) были и в XVIII веке. Но впервые смокинг стал парадной одеждой в Монте-Карло, где увлеченные игрой господа так задерживались в игровых залах, что не успевали переодеться к ужину во что-нибудь более приличное.

    Куртка-пилот
    Куртку для пилотов придумали в 1955 году по заказу ВВС США – когда на вооружение стали поставляться сверхзвуковые самолеты. Яркую подкладку стали делать в 60-х годах, чтобы пилот, спасшийся после катастрофы в дикой местности, мог, вывернув куртку наизнанку, стать заметнее для поисковых служб.

    Чиносы (Хаки)
    Брюки, шившиеся для колониальной формы британских солдат в конце XIX века. Производителями брюк стала крупная фирма, принадлежавшая китайской семье, – отсюда и название брюк («чиносы» – «китайцы»). А слово «хаки» пришло из языка хинди. Оно обозначает «пыль».

    Эволюция вещи

    Обувь
    В древнем Египте сандалии поначалу мог носить только фараон. Во времена нового царства обувь уже разрешена многим классам. Но сделанные из золота, дорогих камней или тонкой кожи с росписью сандалии так дороги, а главное, так неудобны, что все по-прежнему предпочитают передвигаться босиком. А сандалии носят в руках как знак высокого социального положения, надевают же эти пыточные приспособления только в гостях, когда садятся.
    В средневековые европейские города вернулась мода на котурны – обувь греческих и римских актеров. И не то чтобы люди так уж желали казаться выше и стройнее – просто слишком много всякого интересного плавало тогда на улицах, превратившихся в естественные канализационные канавы.
    Обувь эпохи Ренессанса – атрибут снобизма. Чем длиннее носы у туфель – тем родовитее их владелец. Незаконные же длинные носы на рыночных площадях отрубают ножами специально следящие за этим стражники.
    До XVII века обувь делалась без различия – правый ботинок или левый. Колодки были прямые, а разнашивать обувь «по ноге» предлагалось самому владельцу.

    Галстук
    Галстук – слово немецкого происхождения. Обозначает оно «шейный платок». Галстук пришел на смену жабо и гофрированным воротникам в XVII веке – его позаимствовали из костюма сербских наемников времен Тридцатилетней войны. У сербов их «хальзтух» был черным и повязывался на груди на манер пионерского.
    В середине XVIII века шейные платки и галстуки, прикрывающие воротники рубахи, становятся так популярны, что почти разоряют владельцев прачечных. Рубашки теперь стирают в три раза реже – все равно свежесть воротничка уже не обязательна – галстук все скроет.
    Хит начала XIX века – высокий накрахмаленный воротник, туго впивавшийся в щеки и плотно обвязанный галстуком. Мужчины чувствовали себя в нем столь комфортно и естественно, что вскоре дали ему прозвище «отцеубийца».

    Трусы
    Набедренная повязка как единственный вариант мужского нижнего белья просуществовала до XIII века. Только с развитием мастерства кроя портные смогли создать первые удобные мужские нижние панталоны – разумеется, церковь тут же попыталась предать их анафеме.
    «Сколь досадно, что орудие распутника служит ему также и для удовлетворения других низменных естественных потребностей, – в противном случае портные и кузнецы могли бы заключать эти непотребные части тела в глухую темницу, отворять которую можно было бы лишь с величайшим трудом и терпением – с благословения церкви в дни, положенные для размножения рода человеческого», – писал в XIV веке анонимный французский автор «Благочестивых размышлений о чистоте тела».
    Спустя пятьсот лет его пожелание было выполнено – в викторианской Англии были сконструированы трусы, способствующие укреплению нравов. Они представляли из себя панталоны с вмонтированным в них кожаным кольцом, усеянным мелкими шипами. «Непотребную часть» предлагалось закреплять в кольце – при эрекции шипы впивались в тело.
    В 2001 году школьник из штата Висконсин подал в суд на свой колледж, добиваясь права носить трусы-стринг. В исковом заявлении указывалось, что тренер по физкультуре в ультимативной форме приказал пятнадцатилетнему ученику «сжечь эту грязную тряпку и не сметь больше показываться в ней в мужской раздевалке». Школьник отвоевал себе разрешение носить то белье, которое ему нравится, и заодно отсудил у колледжа $23 000 за моральный ущерб.

    АВТОР ТЕКСТА: ТАТА ОЛЕЙНИК
    Делай добро проходящим мимо тебя

  17. #11
    Отец Родной Аватар для Symeon
    Регистрация
    14.11.2008
    Адрес
    Visant. Βυζάντιον. Constantinopolis
    Сообщений
    5,866
    Поблагодарил Поблагодарил 
    71
    Поблагодарили Поблагодарили 
    279
    Поблагодарил в

    193 сообщениях

    По умолчанию



    История появления джинсов

    Существуют несколько версий истории появления джинсовой одежды:

    Версия № 1.


    Когда 24-х летний еврейский эмигрант из Баварии основал в Сан-Франциско, Калифорния мастерскую по пошиву штанов для горняков и золотоискателей, никто не мог предположить, что полтора века спустя его детище станет настолько популярным.

    Первую джинсовую одежду Леви Страусс соорудил в 1853 году. Они напоминали комбинезон и были скроены из коричневой ткани, предназначенной для палаток и тентов. В те времена ткань для этих легендарных штанов отправлялась из Итальянского порта Генуя, и на тюках ставили штамп места отправления "Genes". Американцы - получатели читали штамп на свой манер - "Джинс". Однако свое нынешнее название джинсы получили лишь в нашем веке, в тридцатых годах, а до тех пор их называли "комбинезон без верха".

    Когда у Страусса кончились запасы палаточного брезента, он закупил плотную синюю саржу в Ниме, Франция. Отсюда пошло название ткани denim (de Nimes - из Нима). Однако обнаружилась одна проблема: под тяжестью самородков, добытых золотоискателями, через некоторое время рвались карманы. В 1870 году выход из положения нашел компаньон основателя фирмы - портной из Невады Якоб Девис, который придумал укреплять карманы джинсов заклепками для крепления конской сбруи. Оригинальная идея настолько понравилась публике, что Девис предложил использовать заклепки на всех изготавливаемых ими джинсах. Именно так в 1873 году на свет появились Оригинальные Проклепанные Джинсы Levis. Прочные, комфортные и практичные штаны быстро полюбились лесорубам, фермерам и ковбоям.

    Первоначально заклепки ставились и на задние карманы, и на ширинку. Признаться, паховая клепка оказалась не лучшей усладой вольной ковбойской жизни, но ее решительно убрали только в 1941 году - по личному распоряжению тогдашнего президента компании Уолтера Хааса: как-то, сидя у костра, он благополучно обжёгся раскалившейся заклепкой. С задних карманов заклепки тоже были убраны, поскольку царапали седла и стулья.

    Во время второй мировой войны джинсы стали чуть ли не военной формой в США - они продавались только тем, кто участвовал в военных действиях. Но это ни чуть не смутило хиппи, и несколько лет спустя джинсы стали их настоящей униформой. Через океан джинсовая одежда перепрыгнула лишь в конце пятидесятых, отпраздновав свое столетие. А что бы стать неотъемлемой частью высокой моды, джинсам понадобилось еще 20 лет - в семидесятых годах дизайнеры с мировым именем начали придавать джинсовой одежде собственные линии. Появились новые технологии: джинсы шлифовали, мочили в кислоте, отбеливали и даже расстреливали из дробовика, что бы получились особенные дырочки. Но настоящий джинсовый бум начался в мире с появлением новых, нетрадиционных цветов и оттенков - прежде всего черного. Это стало возможным благодаря появлению теперь уже знаменитых технологий: "overdye" - процесс получения более насыщенного цвета или необычных цветовых эффектов, основанный на дополнительной прокраске ниток, материи или готовых джинсов, а также "stonewash" - вареные в камешках - обработка джинсовой материи, основанная на стирке с мелкими камешками для придания потёртого вида.

    Появившись в середине девятнадцатого века, как спецодежда ковбоев и золотоискателей, к сегодняшнему дню удобные и практичные джинсы завоевали весь мир, став частью высокой моды и историей.

    Версия №2.


    Конечно, Родиной джинсов является Америка. Но слово «JEANS» корни свои несет из Италии: материал, из которого изготовились первые прочные и удобные брюки, использовался ранее для изготовления корабельных парусов и назывался «деним». Производилась эта замечательная ткань в итальянском городе Генуя. Английское написание «Genoa» стало прообразом слова «JEANS».

    Мало кто знает, что самыми «древними» джинсами являются самые популярные в нашей стране, да и в мире - джинсы «Levis». 150 лет назад Леви Страус запатентовал модель обыкновенных штанов для золотодобытчиков. Джинсы, придуманные фактически, как спецодежда, стали незаменимой составляющей гардеробов. В них облачаются миллионеры, суперзвезды и простые смертные. А лучшее доказательство выдающейся роли джинсов - модель «501», появившаяся ни много, ни мало 110 лет назад.

    Джинсы «Lee» - это джинсы, которые построили Америку .Этот девиз придумал сам основатель компании Генри Девид Ли в 1928г., который стал таким же знаменитым как «Две лошадки Levis». История джинсовой одежды «Lee» началась в 1911г., когда было принято решение о строительстве собственной фабрики по пошиву верхней одежды.

    Самая «молодая» марка джинсов - это «Wrangler». Их история началась в 1947г., когда популярный дизайнер «Rodeo Ben» разработал в «Blue Bell» модель джинсов для приключений стилизованных под ковбоев. Эта марка в основном предназначена для мужчин.

    Сегодня существует немало фирм, выпускающих джинсы. У каждой из них своя философия и сугубо индивидуальный подход к производству джинсовой одежды.

    Одним из первых, кто вступил в борьбу с признанными авторитетами, стали немцы, решив доказать, что в изготовлении джинсов они так же компетентны, как и в конструировании автомобилей, пивоварении и игре в футбол. Основав в 1932г. фирму «Mustang», они талантливо и весьма выгодно для себя воплотили американскую мечту в реальность. Именно «Mustang» в 1953г. создает первые в мире женские джинсы, а в 1961г.- первые резиновые «stretch» джинсы.

    Кстати, историки моды прогнозируют новый джинсовый бум!

    Версия №3.
    Появившись в середине девятнадцатого века, как спецодежда ковбоев и золотоискателей, к сегодняшнему дню удобные и практичные джинсы завоевали весь мир, став частью высокой моды. Джинсовая одежда сейчас, пожалуй, самая популярная и демократичная. Ей одинаково отдают предпочтение во всем мире мужчины и женщины, дети и пожилые люди, бродяги и миллионеры.

    Мода на джинсы переживала взлеты и спады, но интерес к ним не пропадал никогда. История джинсов началась во Франции, в городе Ниме, где когда-то производили прочную ткань, которую использовали для изготовления парусов. Называлась она "деним", то есть "из Нима". Второй Родиной джинсовой ткани можно считать Америку, где примерно в то же время, в 1853 году, выходец из Германии Леви Страусс решил предложить ковбоям и золотоискателям штаны принятого у них кроя (кокетка сзади, позволявшая обходится без ремня, накладные карманы, двойная строчка, закрепки), но сшитые не из кожи, а из разновидности парусины или брезента синего цвета (когда-то эту ткань использовали для парусов, а во время Страусса - для палаток). Ткань была прочна на разрыв, и её можно было стирать, что в полевых условиях было гораздо гигиеничнее кожаной одежды. Джинсы так полюбились фермерам, рабочим, сезонникам, что до 1926 года они не претерпели никаких изменений в своём крое. Более удобная и практичная застёжка-молния на ширинке сменила пуговицы, а в 1937 году убрали закрепки с задних карманов, чтобы не царапать дорогие кожаные сёдла или мебель.

    Второе рождение джинсы пережили сравнительно недавно, в 60-е годы, когда американские хиппи произвели настоящую революцию не только в сознании молодежи, но и в молодежной джинсовой моде. Джинсовую ткань стали применять и модельеры в своих работах. С тех пор брюки, рубашки, куртки, плащи, кепки, обувь из джинсовой ткани заняли прочное место в гардеробе современного человека.

    Версия №4.
    Основатель компании Леви Страусс нашёл свою "золотую жилу" в следующем. Это была огромная потребность в брюках из плотной ткани, в чём старатели могли бы работать в тяжёлых условиях золотых шахт. Леви сшил свои первые брюки из брезента , привезённого из Нью-Йорка, и очень скоро молва разнесла новость о "тех брюках от Леви". Так и пошло. Потом он сменил брезент на плотную хлопковую ткань синего цвета. Это было рождение синих джинсов.

    В 1860 году в истории джинсов появилось ещё одно имя: Якоб Девис, который, по просьбе старателей, придумал способ укрепления карманов, которые быстрее всего выходили из строя, используя металлические заклёпки. В этом же году к задним карманам джинсов добавляется двойная прострочка из оранжевых ниток в форме арки. Сейчас эта прострочка известна во всём мире, как торговая марка "Levi's", отличающая настоящие джинсы от подделок.

    Кожаная нашивка с изображением двух лошадей, тянущих пару "Levi's" в разные стороны, была добавлена к задней части джинсов в 1886 году и стала ещё одним отличительным знаком фирмы.

    В 1890 году Леви Страусс впервые обозначил на джинсах номер партии, 501, что впоследствии стали делать с каждой новой моделью. Этот год был рождением самых знаменитых джинсов "Levi's" - 501.

    В начале Второй мировой войны "Levi's" является крупнейшим, ведущим производителем одежды в Соединённых Штатах. Джинсы "Levi's" продавались только тем, кто участвует в военных действиях. После войны популярность джинсов "Levi's" так возросла, что потребность во многом превысила предложение. "Levi's" стал культом. Начиная с 60-х годов, популярность джинсов "перепрыгнула через океан, и компания "Леви Страусс" завоевала Европу.

    Версия №5.
    Вечное изобретение "дикого" Запада

    "B них выросла вся Америка", - утверждает слоган одной из джинсовых фирм. "Их носит весь мир", - добавим мы и будем правы. Потому что не существует другой такой одежды, которую одинаково бы любили президенты и спортсмены, аристократы и рабочие, кинозвезды и студенты...

    История джинсов начинается в 1850 году, когда Леви Страус, выходец из Баварии, основал в Америке предприятие по производству рабочей одежды "Ливайс Страус и К" А спустя некоторое время, в 1853 году, после приезда в Сан-Франциско, Леви всерьез задумался над тем, как сделать прочные рабочие брюки из имевшегося у него материала, похожего на парусину или брезент. Эти брюки стали прототипом джинсов. Хотя тогда они назывались "комбинезон без верха". Слово "джинсы" стали использовать намного позже, в 1947 году. Так появилась самая известная марка джинсов Levi's. Но усовершенствования продолжались, и с 1873 года джинсы Levi's стали снабжаться металлическими заклепками на местах наибольшей нагрузки - на углах карманов и в основании ширинки (правда, паховую заклепку в 1941 году убрали). Со времени своего появления джинсы благодаря практичности и износостойкости становились все более популярными. И у детища Леви Страуса появились конкуренты. 1889 год - дата возникновения джинсов Lee. Их создатель, Генри Девид Ли, хозяин большого магазина, торговал все той же рабочей одеждой. Через несколько лет продукция Lee заняла второе место после Levi's на рынке джинсов. В 1926 году Lee произвели революцию в мире джинсов, впервые выпустив джинсы на "молнии" - 1012.

    Вскоре начался настоящий джинсовый бум, который распространился и на Европу, где джинсы стали не только носить, но и производить. Случилось это в 1908 году. Первопроходцем оказалась английская компания Lee Cooper, которая поначалу тоже занималась производством рабочей одежды. Но только в 60-е годы она превратилась в крупнейшую джинсовую фирму, на которую стали работать французские дизайнеры. Следующими о своем желании выпускать джинсы заявили немцы, организовав в 1932 году фирму Mustang. А через семь лет на рынке появилась первая продукция этой марки. В 1947 году возникла третья по популярности американская марка джинсов - Wrangler. Она была создана компанией Blue Bell, крупнейшим производителем рабочей одежды. Эти джинсы предназначались специально для ковбоев и стали своеобразным символом "дикого "Запада.

    В начале 60-х годов, когда началось движение хиппи, джинсы перестают быть просто удобной и практичной одеждой. Потертые, видавшие виды голубые джинсы стали обязательным атрибутом молодежной моды. Такая популярность этой одежды спровоцировала появление новых фирм, которые начали возникать, как грибы после дождя. В Италии в 1960 году семьей Фратини было создано предприятие, хорошо известное нам своей торговой маркой Rifle. Пять лет спустя, в этой же стране, в местечке Понцано Бенетто, еще одно семейство основало свой бизнес по производству молодежной одежды, не последнее место в котором занимали и джинсы. К началу 90-х годов Benetton стал настоящей империей, хорошо известной во всем мире. Английская фирма Рере Jeans существует на рынке с 1973 года. Big Star - французская марка, которая производит джинсы с 1974 года. Эта компания была организована в городе Базель (Швейцария) семьей Фа. Благодаря усилиям Рено Россо в 1978 году в Италии появилось предприятие Disel. Двадцать лет назад это была небольшая семейная фирма, которая начала активно развиваться и быстро завоевала популярность - прежде всего потому, что была свободна от уже существующих модных стилей и направлений. На мировой рынок она вышла в 1985 году. 1988 - год возникновения немецкой компании Joop. Еще одна немецкая фирма Dallas появилась восемь лет назад. Mavi - это турецкая марка, которая была зарегистрирована в 1993 году. Продукция Mavi, в основном, представлена в Европе и Америке и по качеству ничем не уступает более известным джинсам. Не обделили вниманием джинсы и известные модельеры. Сегодня без особого труда можно пополнить свою джинсовую коллекцию моделями от Кельвина Кляйна, Джанни Версаче, Дольче и Габбана...

    Интересный джинсовый сайт
    Делай добро проходящим мимо тебя

  18. #12
    Отец Родной Аватар для Symeon
    Регистрация
    14.11.2008
    Адрес
    Visant. Βυζάντιον. Constantinopolis
    Сообщений
    5,866
    Поблагодарил Поблагодарил 
    71
    Поблагодарили Поблагодарили 
    279
    Поблагодарил в

    193 сообщениях

    По умолчанию



    Как отличить фирменные джинсы от подделки?

    Решив купить джинсы, не спешите хватать первые
    попавшиеся. Лучше тщательно перемеряйте несколько пар. И вы увидите, что ваш труд не напрасен. Главное, чтобы костюмчик сидел... Берите джинсы слегка «навырост», как по талии, так и в длину. После стирки они слегка сядут и будут как влитые. Кроме того, не забудьте тщательно проверить подлинность брюк.

    90 % джинсового рынка обеспечивают фирмы «Levis»,
    «Wrangler» и «Lee». Но это «у них». У нас рынок наводнен турецкими, китайскими и отечественными копиями. И хорошо, если товар, поступающий из дальних стран – «фирмовый», то есть ткань, нити, крой – все аналогично «настоящим» джинсам, а фирма-изготовитель по-настоящему отвечает за качество. Хуже – если это дешевая подделка из некачественных материалов.

    Прежде всего, проверьте фурнитуру – пуговицы, заклепки,
    «молнии». На них должно быть выбито название фирмы и обозначение YKK (и никакое другое). Фурнитуру для фирменных джинсов делают из металла, никакой пластмассы. Молния должна быть с двумя фиксаторами, только на классических джинсах «Levis 501» застежка на пяти пуговицах.

    Следующий ваш ход – проверка швов. На джинсах не должно быть обрывов и затяжек ниток, перекосов, кривых строчек. В идеале заклепки на джинсах должны находиться в перекрестии швов, но на то он и идеал, что бывает не всегда достижим даже у фирменных джинсов.

    Этикетка (лейбл) должна быть из кожи, и ровно прострочена по
    периметру (у подделок этикетку часто изготавливают из ткани или дерматина). Надписи на фурнитуре и лейбле должны соответствовать друг другу.

    На внутренней бирке должна быть информация о товаре: способ ухода, размер, код из десяти цифр. «Настоящие» фирмы не жалеют сил, чтобы бирка выглядела достойно, они используют полиграфию высокого качества, в отличие от ксерокопированных подделок.

    Классическая джинсовая ткань двухцветна – с внешней стороны она синяя, с внутренней – почти белая. Правда, сейчас появилась джинсовая ткань, одинаковая с обеих сторон. Да и вообще, цветовая гамма тканей расширилась – есть черные джинсы и джинсы цвета небеленого полотна, фиолетовые, розовые и даже оранжевые. Если вы покупаете однотонные джинсы, а не «варенку», то обратите внимание на распределение краски: ткань должна быть равномерно
    окрашена.

    Ткань может иметь переплетение «диагональ» и «елочка». Ткань в «елочку» меньше вытягивается на коленях. На ткани не должно быть затяжек и неровностей. Выверните джинсы наизнанку и посмотрите на внешний боковой шов. Если по кромке ткани проложена красная нить, значит, вы приобрели оригинал, а не копию.

    Сложите джинсы по швам, если штанины морщатся, то вы имеете дело с кустарной работой.

    Каждая марка джинсов имеет свой логотип. Он должен быть прострочен на карманах. У Lee это буквы S, перевернутые горизонтально и символизирующие рога бизона. У Wrangler это начальные буквы названия фирмы – W.

    И, наконец, цена. Она не должна быть слишком низкой. Все, что стоит менее $10 – дешевая подделка. «Фирма» стоит не менее $50, кутюрные – от $200.

    Посетить эксперта, посмотреть иллюстрации
    Делай добро проходящим мимо тебя

  19. #13
    Отец Родной Аватар для Symeon
    Регистрация
    14.11.2008
    Адрес
    Visant. Βυζάντιον. Constantinopolis
    Сообщений
    5,866
    Поблагодарил Поблагодарил 
    71
    Поблагодарили Поблагодарили 
    279
    Поблагодарил в

    193 сообщениях

    По умолчанию

    Из Коллекции "ОдЁжа"


    В 1998 году были придуманы чудо-колготки – с тремя ногами. И это вовсе не чернобыльская модель. Изобретатели вполне резонно рассудили, что не всякая девушка носит с собой в сумочке запасную пару колготок на случай, если порвется та, которая сейчас на ней, и предложили свой вариант решения проблемы. Две ноги девушка засовывает в две «ноги» колготок, а оставшуюся «ногу» колготок она аккуратненько складывает в специальный кармашек. Правда похоже, к сожалению, изобретение, не получило большого распространения в мире.



    когда в начале XIX века Джордж Браммел ввел в моду страшно узкие мужские штаны, мужчинам, желавшим их носить, нужно было плотно закрепить пенис с какой-либо стороны, чтобы в обтягивающих лосинах это выглядело эстетично. Чтобы этого добиться, некоторые мужчины прокалывали свое достоинство, вставляя в него колечко, чтобы за это колечко зацепить крючок, который портной вшивал в лосины. Когда клиент приходил к портному, тот задавал ему сакраментальный вопрос: «На какую сторону вы носите?» – и все сразу понимали, о чем идет речь.

    В наши дни необходимость закреплять пенис внутри мужских брюк вроде отпала, но некоторые любители острых ощущений продолжают делать подобный пирсинг. Его называют пирсингом Принца Альберта (того, который был мужем английской королевы Виктории) – по одной из версий такое название обусловлено как раз тем, что Принц Альберт «носил на левую сторону».
    Делай добро проходящим мимо тебя

  20. #14
    Отец Родной Аватар для Symeon
    Регистрация
    14.11.2008
    Адрес
    Visant. Βυζάντιον. Constantinopolis
    Сообщений
    5,866
    Поблагодарил Поблагодарил 
    71
    Поблагодарили Поблагодарили 
    279
    Поблагодарил в

    193 сообщениях

    По умолчанию

    ДОСПЕХИ французского короля Карла IX и другие


    Шлем французского короля Карла IX
    Редон, Пьер
    1572
    Железо, золото; чеканка, цветная эмаль
    Частное собрание
    Франция
    Внизу под гротескной маской изображена сцена осады города.


    Щит французского короля Карла IX
    Редон, Пьер
    1572
    Железо, золото, цветная эмаль; чеканка
    Лувр
    Париж
    Франция
    Изображена сцена победы Гая Мария над царем Нумидии Югуртой в 105 году до н. э.; центральная сцена окаймлена изображением оружия, масок и монограмм "К"


    Латы для пеших состязаний Антон Пеффенхаузер, Аугсбург, около 1591 г.


    Круглый щит, Аугсбург, около 1600 года


    Шлем, Аугсбург, около 1589 года


    Драгоценные латы для всадника и коня
    Елисей Либартс, Антверпен, 1562 - 1564 годы


    Латы для пеших состязаний

    Посетить сайт Дрезденской Оружейной Палаты
    Делай добро проходящим мимо тебя

  21. #15

Страница 1 из 25 1234511 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика free counters Рейтинг@Mail.ru