Ответить с цитированием
Нашла старые материалы. Как-то проводили для бабушек вечер -встречу о платках. Сценарий уже утерян, но некотрые заметки остались. Может пригодится.
С незапамятных времён женщины в России носят платки. Это стало обычаем. Недаром Александр Блок описывает русскую красавицу «в платочке ситцевом, желанную, чей платок мелькнёт за рекой». Наконец, вся Россия видалась поэту милой женщиной в узорном платке.
«Ну, что ж? одной заботой больше –
Одной слезой река шумней,
А ты всё та же – лес да поле,
Да плат узорный до бровей…
И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда бледнеет в дали дражной
Мгновенный взор из под платка…»
Расписанный платок, шаль с каймою не только согревали а холод, защищали от дождя и зноя, но и украшали, радовали и всегда были дорогими и желанным подарком. Ухаживал ли парень за девушкой, приезжал ли из города с базара или на побывку с отхожего промысла из далёких краёв крестьянин, справлялась ли свадьба или крестины – всегда во всех случаях любовь, внимание, уважение выражались подарком головного платка.
По древнему русскому обычаю женская голова должна быть всегда прикрытой. Так какое же значении для женщин имел платок, если она с ним не расставалась! Головные женские платки… Какие невыдуманные истории могли бы рассказать они о тех, чьи головы они покрывали. Затаённые обиды, скрытые от всех слёзы знал лишь только платок – в укромном уголке шепотом перечисляла женщина свои горести, прикрывая рот уголками платка, этими же уголками вытирала она глаза, засланные слезой – тоской. А вот, когда наступал праздник и собираясь на гулянья крестьянка вынимала из сундучка свои лучшие платки и долго, любуясь, перебирала их, выбирая самый красивый.
Многообразны были платки у женщин. Были платки, которые надевали на сенокос, а иные только на большие праздники – у таких всегда особенно был украшен угол платка , ниспадающий на спину, ведь именно он был виден, когда женщины рядами стояли в церкви. Особенно любимыми в крестьянском быту были ситцевые платки.
Далёким прообразом платка был кусок ткани «убрус», покрывающий голову замужней женщины сверх «повоя». «Повой», позднее повойник – неотъемлемая часть женского костюма – мягкая шапочка из ткани, которую надевали сразу после свадьбы.
Сама же платки появились на Руси, по видимому в 16 – 17 веках и назывались «канаватки». Это были довольно большие платы из тёмного шелка с разноцветными полосами. В 17 – 18 веках носили канаватки и одноцветные, с тканной золотыми или серебряными нитями каймой и отдельными небольшими стилизованными букетами по плюю платка. Канаватками торговали восточные купцы, их привозили из далека, и для русской женщины они были бережно хранимой драгоценностью, которую завещали дочерям наравне с жемчужными украшениями. В крестьянском же быту речной жемчуг встречался чаще, чем платки.
Кусок холста – вот чес обычно в это время покрывали крестьянки голову в будние дни. Но плат – от самого дорогого шитого золотом, до самого дешевого скорбного холщевого покрова вдовы – был символом честности женской жизни. Самым большим позором для женщины Древней Руси было насильственное публичное обнажение головы.
В крестьянском быту второй половины 19 века платок изрядно потеснил, а кое где и вытеснил старинны головные уборы. В рабочею на летнею пору, он покрывал голову женщины и служил изголовьем в краткие минуты отдыха на поле. Чисто выстиранный и тщательно отглаженный платок придавал облику крестьянки праздничность и подчеркивал значительность события, ради которого его надевали. Без платка не появлялись на улице и многочисленные работницы фабрик дореволюционной России, и, наконец, красный платок стал революционным символом передовых женщин в период Октября 20-х годов.
И головной платок, существующий у нас уже века, переходит из поколения в поколение, оставаясь всегда современным для своего времени. Никогда не переставали в нашей стране носить платки – их цвета, рисунки, качество материала своеобразная летопись своего времени.
А теперь перелистаем эту летопись. И первый рассказ у нас будет о шали.
Павловские платки
Особенно любимыми, желанными остаются лёгкие шерстяные платки. Красив Павловский платок, на тёмном цветном поле алеют розы в изумрудной зелени листвы. Вокруг тонкое кружево орнамента, бахрома, шелк кистей, всё играет, искрится, поёт.
Много воды утекло с тех пор, как русская красавица накинула на плечи шаль узорную. До наших дней не увядает прелесть Павловского платка.
Павлов – Посад – старинный городок, выросший из селения, как свидетельствует об этом название, кустарный промысел набойки кормил его жителей исстари. Расположенный не далеко от Москвы (примерно в 70км) и связанный с нею Владимирским трактом. Павлов – Посад постоянно отправлял в столицу изделия своего ремесла, а из неё перекупщики развозили платки по многим селениям и городам страны. Хотя платки с набивными рисунками существовали очень давно, та их разновидность, за которой утвердилось название «Павловские», ведут своё существование с 1863 года. В этом году предприимчивый наследник татской фабрики, основан, в 1818 году Семёном Лабзиным, Яков Лабзин организовал кустарную мастерскую набойки шалей и платков на тонкой шерстяной ткани «кашемире». Первоначально изделия мастерской Лабзина были простым, но достаточно искусным подражанием дорогим шалям с тонким рисунком и имели большой спрос и сделались частью народного костюма.
Мелкие кустари не выдерживали конкуренции его мастерских. Однако тот характер и колорит, которые в нашем представлении ассоциируются с «Павловскими платками» сложился во второй половине 19 века, когда цветочный орнамент рисунка не был особенно крупным.
В начале 20 века цветение алых роз на чёрной, васильевской, белой и красной земле становится всё более пышным. Розы яркие, с тональными переходами от интенсивно розовому к тёмно-красному цвету, не менее яркие зелёные листья и дополняющие букет мелкие цветы, голубые, сиреневые. Цвет фона грунта может быть чёрным, кранным, зелёным, бордо, васильковым, золотисто-охристым или кремовым, естественный цвет ткани. Композиция чаще всего строится по принципу акцентов на углы: по кайме и углам симметрично размещают букеты крупных цветов, а середина поля равномерно заполняется редко разбросанными мелкими формами. Иногда композиция состоит из цветочных гирлянд, составляющих концентрические окружности, масштабно увеличивающихся к краю платка. С объемными розами порой соседствуют тонкие графические элементы типа кружева и восточных узоров, получивших в России название турецких огурцов, тюльпанов.
Изготовление платков – дело сложное. Рисунок делает художник на бумаге, затем для ручной набойки резчик режет цветки – деревянные формы. Работа кропотливая, долгая, зато живут цветы века.
Сейчас в цехах, где платки декорируют, век минувший и век нынешней рядом. Здесь применяют ручную набойку, сохранившуюся в промышленном масштабе лишь в этом городе. А большинство же платков печатают на машинах.
Расписанные платки не только головной убор, но и произведение искусства. Узорные платки и шали, которые в России носили в и в крестьянской, и городской среде, стали выполнять роль самого красочного элемента костюма. И в современном костюме не редко являются не просто дополнением, а становится наиболее ярким элементом, подчёркивающим стиль, характер всего арсенала одежды.
Интересно, что павло–посадские платки являются привычной частью, не только русского костюма, они пользуются популярностью у многих народов. Изделия мастеров Павловского Посада хранятся во многих музеях, их экспонируют на выставках. Платки и шали, похожие на павло-посадские , выпускаются и некоторыми зарубежными фирмами.
Оренбургский пуховый платок
В 1867г. на Всемирной выставке в Париже были представлены знаменитые оренбургские платки. По сей день славятся эти платки повсюду – они и нарядные и изящные и тёплые и лёгкие. Каждый неповторим. Ведь его узор – плод фантазии вязальщицы.
А теперь немного истории. Уральских казаков, обосновавшихся на Яике, не могла не привлечь одежда местного населения – калмыков и казахов. В лютую стужу, когда даже русская шуба плохо держала тепло, они лихо гарцевали в легкой с виду одежде из козьих шкур и войлока. Оказывается под лёгкими телогрейками, у скотоводов надеты тёплые поддёвки и шаровары, связанные из шелковистого пуха, начёсанного с коз. У калмыков и казахов вязка была глухой.
Уральские казачки, знавшие кружева и вышивание стали использовать в вязке растительный орнамент, живые мотивы природы. Под тихий треск лучин длинными вечерами вязали они нежные шали и тонкие, как паутинка белоснежные ажурные платки.
В Оренбурге жила мастерица Мария Николаевна Ускова, которая подала губернатору письменное прошение отправить на всемирную выставку в Англию её пуховые платки. Шесть её платков с коротким описанием: «Изделия сего рода производятся ручной работой повсеместно в Оренбургском крае» - украсили выставку. Перед закрытием выставки все платки были раскуплены. Спустя несколько месяцев на хутор близь Оренбурга представитель казачьего войска доставил и передал медаль «За шали из козьего пуха», диплом и 12 рублей серебром. После закрытия в Лондоне выставки английская фирма «Липнер» организовала крупное мероприятие по выработка изделий имитация под Оренбург.
Говорят когда-то в древности вязание – создание полотна из переплетений петель изобрели мужчины, но Оренбургские пуховые платки вяжут только женщины.
Первым делом из пуха надо выбрать волосы и другие примеси. Медленная и утомительная работа, которая и сто и двести лет назад выполнялась точно так же. Теперь надо сделать прочёс на двухрядной гребёнке. При первом прочесе удаляются короткие волокна. Потом пух промывают в мыльной воде и сушат на воздухе. Сухой пух прочёсывают ещё 2-3 раза, пока не появится блеск. Теперь можно начать прядение. Пух спрядён, но вязать ещё нельзя. Пуховую нить сматывают с тонкой шелковой нитью. Дальше вяжут узкую тесьму из 45 зубчиков, потом подлиннее набирают 400 петель. Тут важно не ошибиться, иначе не выйдет рисунок. Узоров много всяких. Можно рассмотреть зимние узоры, как сюжеты. А можно воспользоваться же придуманными соты, глухотинка, кошачьи лапки, пшёнки, корольки, мышиные дырки, косорядки и др.
Для вязальщицы пух и узоры, что для художника кисти и палитра. Каждая пуховница в Оренбурге мечтает связать платок знаменитой в прошлом мастерицы Настасьи Яковлевны Щепковой: пять аршин в длину и пять в ширину, да чтобы не толь в золотое кольцо пошел, но и уместился в скорлупу гусиного яйца.
Тонкую пушистую нить для платков прядут из подшерстка (пуха) коз особой породы. Их вывели около 2-х веков назад. Чтобы под «козьей шубой» образовался мягкий и густой подшерсток нужны особые условия: жёсткие морозы, ветры и снегопады. Когда Оренбургских коз вывезли за гарнцу в места с более мягким климатом. Пух у них через несколько лет исчез, они становились обыкновенными грубошерстными козами.
Должно быть в защиту от лютого зимнего холода и от немилосердной жары растёт на козах пух, - то самое сказочное руно, из которого вяжут знаменитый Оренбургский платок – паутинка которого без труда проходит сквозь обручальное кольцо.
А теперь несколько советов для покупки Оренбургского платка:
1) Проверить качество платка, взяв за несколько пушинок, приподнять и даже встряхнуть. Не оборвётся, значит спрядено на долгие года. Чтобы платок дольше служил, нужно соблюдать несколько правил.
2) Пару раз за сезон почистить ситцу, только обязательно в трескучий мороз. Разложить платок на чистом сугробе, засыпать снегом и встряхнуть. Если платок у вас уже несколько лет – лучше постирать со взбитым мылом или шампунем в горячей воде и прополоскать тоже в горячей. Потом слегка отжав не выкручивая. Разложить на махровом полотне и скатать в валик или лучше растянуть на подходящей раме. Оренбургский пух не только греет, и украшает. Он ещё и лечит – ангину, если замотать горло таким платком.
Шали
На прощанье шаль с каймою
Ты на мне узлом стяни
Как концы её с тобою
Мы сходились эти дни.
(Русская народная песня «Мой костер»).
Шаль квадратный или прямоугольный платок очень большого размера из разнообразных тканей – шерсть, шелк и другие. Шали вошли в моду в Европе уже в конце 17 века. По началу они были только восточного происхождения и вывозились из английских колоний в Индии. И вот военные трофеи Наполеона 1 из египетского похода – мягкие, шерстяные египетские шали. Довольно быстро было налажено производство шалей в Европе, в том числе и России, где мода на шали уже распространилась среди дворян.
Шали русской работы появились в начале 19 века. По началу они имитировали кашмирские и турецкие шали, пользовавшиеся особым спросом. Их производили на фабриках Мерлиной, Колокольцевой, Елисеевой. Уже в 1800 году предприимчивая помещица Елисеева пытается разгадать тщательно охраняемый индусами секрет изготовления шалей. Для этого она вырезает куски с узорами и распускает, раздёргивая ткань различными способами. Пять лет упорных трудов приносят желаемые результаты и Елисеева устраивает у себя в имении мастерскую. К тому же она сумела заменить дорогую тибетскую шерсть, шерстью сайгаков. Скоро за ней в 1809г. и другая помещица Мерлина создаёт мастерскую для производства шалей.
Даровой труд крепостных давал возможность достигнуть изумительного совершенства. Шали в Индии и других восточных странах создавались веками, а в России производство шалей исчислялось годами. А уже в начале второго десятилетия слава русских шалей была настолько прочной, что Коленкур посланник Наполеона 1 писал: «Торговал у Мерлиной шаль для императрицы».русские шали имели одну важную особенность.
В отличие от большинства привозимых они были двусторонними, то есть не имели изнанки и их можно было носить на обе стороны. Своеобразны были русские шали и по декору. Рисунки, кайма и мотивы состояли из реалистического воспроизведения многочисленных цветов, украшали сады и поля. Любуясь яркими платками, невольно думаешь, что свежая зелень листвы и разноцветные краски перенеслись на полотно с привольных подмосковных лугов, лесных полян и садов. Золотые листья берёз, багряные листья осин. А как хорошо поле! Золотая рожь с вкраплениями васильков на лугах яркие ромашки, солнечные одуванчики.
Одна шаль ткалась от шести месяцев до двух лет. Работа была сложной. Узоры ткали не челноками, а деревянными иголками. Чем больше цветовых оттенков, тем больше игл. Недоступные по своей баснословной цене для основных жителей России. Мелкие кустарные мастерские, каких было особенно много во Владимирской, Нижегородской, Ярославских губерниях, стали выпускать шали с набойными рисунками.
Шали как нельзя лучше соответствовали русской традиции костюма скрывать форму женского тела. Поэтому обычай покрывать талию и плечи очень быстро укоренился в городской купеческой и мещанской среде. Особенно много было шалей на севере от Ярославля до Архангельска – где молодые, замужние женщины, отправляясь в большие праздничные дни, в гости, покрывали ими голову.
Тканные полушерстяные ткани были довольно разнообразными по рисунку. Тут и цветы и восточный узор. Набивные шали стоили дешевле, чем с тканым узором. И быстро распространялись среди горожанок. А для крестьянок такие шали были несбыточной мечтой. Ну а дворянки носили только шёлковые и кашемировые шали. Блеск шёлка и сияние металлических нитей ласкают и радостно волнуют воображение людей. Взгляд невольно останавливается на маленьком чуде: на сверкающих капельках росы в полузакрытых листьях росянки, на изумрудно бирюзовом блеске крыльев стрекозы или зелёно-бронзовом великолепии жука-бронзовика.
Но шали служили не только предметом роскоши и красоты. Они согревали от холода на балах. Герцен писал: «Париж рядит наших дам в русские морозы в газ и блонды, от чего наши барышни гибнут как осенние мухи». Русские газеты и журналы рекламировали шали «Кашмирские шали, квадратные или шарообразные в большой моде цвет белый или пёстрый, но край всегда превосходной работы». Шали стоили необычайно дорого до нескольких тысяч рублей. Из дневников сестёр Вильмонт: «Все носят шали, они в большой моде, и чем их больше, тем больше вас уважают. У меня их шесть».
Уже в самом начале 19 века вошел в моду танец с шалью. Лучшей исполнительницей считалась Зубова. Танец с шалью требовал особой грации и изящества. И в закрытых учебных заведениях считался лучшей демонстрацией хорошей осанки ученицы. Таней с шалью просуществовал даже тогда, когда, когда шали были отвергнуты модой и существовали в гардеробе купчих. Но шали не пропали, они до сих пор любимы и носимы женщинами. А на плечах расписные узоры…
Сейчас разговор пойдёт о батике, что в переводе с яванского обозначает «рисование горячим воском». Этот вид росписи был известен китайцам, индейцам, японцам, египтянам. Окрашивание ткани было известно на Руси ещё в 5 веке. Этот способ окраски в Древней Руси назывался кубовой набойкой. Узор на ткань (в основном это был домокатный холст) наносили с помощью специальных резных досок (манер) покрытых вапой – предохраняющим составом. Вапа состояла из глины и воска. Затем ткань отпускали в куб – котёл с синей краской. Через несколько минут вытаскивали, полоскали и сушили. Места, где была «вапа», оставались не закрашенными. Фон же имел яркий синий цвет. Старинная русская набойка выполнялась масляной краской, сваренной на олифе. Вручную раскрашивали и пёстрые ситцы фабрично-кустарного производства.
Появление в русском городском костюме, изделий оформленных ручной росписью связано с распространением в конце 19 века стиля модерн с новой пластикой орнамента. Тяга к вещам экзотическим, рукотворным вызывали бурный интерес к батику. Особенно популярным батик стал в 30-е годы. И в наши года батик тоже популярен, особенно на шелке.
Были ещё конкурсы. Все не помню. Но самый интересный Кто лучше завяжет платок
Сообщение от tamada023
МОВА НАТАЛЬЯ
Социальные закладки