Buongiorno, Dio! Путевые заметки о Риме (с культурологическим уклоном)
21 апреля 2012 г. В салоне самолета сидела у окна и всю дорогу, когда не читала самоучитель и не дремала под безостановочную болтовню соседок-румынок, любовалась ясной красотой планеты Земля. Летели в безоблачном небе над Литвой, Украиной, Польшей, Сербией, Австрией - над селами, полями, садами и городскими кварталами, сплющенными в схематические рисунки географического атласа. Голубые вены рек, сосудистые сетки притоков, зеркальные осколки озер. Демонические тени дождевых облаков.
Плоские картинки, как в детской книжке-раздвижке, медленно вырастая, выстраивались в грандиозные объемы горных цепей. Устланные снегами вершины Альп, вовеки не созданные лежать внизу, под взглядами смертных, грозно напоминали о нарушенном порядке вещей.
После такого внушительного зрелища открывшиеся взору пейзажи Апеннин казались по-людски родными и уютными, обманчиво безопасными.
Здравствуй, Италия!
В Риме - 16 градусов, переменная облачность, дождь. Серое невысокое небо, сильные порывы студеного ветра - зимняя, по здешним понятиям, погода.
Из окна такси жадно пожираю первые впечатления. Сразу поражает взор многоярусность картинки: высокие каменные стены, над ними - деревья, выше - стены зданий, крыши, кроны пиний (так похожие на гигантские брокколи), пирамидальные кроны, тоже из вечнозеленых; ступени, снова пинии, церковь, капелла, колокол… Едем вдоль отреставрированных городских стен-укреплений Рима древнего. То есть достопримечательности начинаются с первой же минуты.
В холле отеля мы встречаемся и знакомимся с моим гидом, Викторией. Перекинувшись любезностями, выходим.
- Вам должно быть известно, что сегодня в Риме праздник города - ровно 2765 лет с легендарного дня его основания Ромулом и Ремом?
Этой вводной фразой Виктория ловко перевела беседу в профессиональное русло, и прямо с порога началась наша вос-хи-ти-тельная пешеходная экскурсия.
С пионерским энтузиазмом топчу брусчатку крупного римского формата. Семь пресловутых холмов, на которых расположен Рим, не легенда, а весьма утомительная для ног реальность, даже с перебором (на самом деле их еще больше, этих холмов): мы без конца то карабкаемся, то спускаемся, то снова карабкаемся.
Очень скоро, миновав арку Траяна, добираемся до площади Капитолия с императорскими форумами.
[IMG]http://*********ru/3882166m.jpg[/IMG]
Моя не такая уж скудная, но хаотичная база знаний по истории, архитектуре и искусству бесконечно благодарна от того, что, наконец, востребована. Она с наслаждением латает дыры, выстраивает истинную хронологию событий, и впрыскивает мне в мозг галлюценогены: перед моими глазами проходит яркий видеоряд - кино по сценарию Виктории.
Мой гид поистине искусный рассказчик. Зримые свидетельства неустанной людской творческой деятельности, мимо которых она меня ведет, густо перемешаны по времени возникновения, сюжет получается спиралевидным. От какой бы отправной точки не раскручивалась очередная байка: от живописных развалин, от памятников античной архитектуры, средневековой или Возрождения, - неизменно возвращаемся к христианским святыням. Ибо количество храмов, церквей, соборов, капелл - оно просто непостижимо человеческому уму. У каждого храма - свое кодовое название с указанием, какому святому посвящен, в честь какого события или реликвии.
Вместо того, чтобы пересечь площадь Капитолия, Виктория делает круг и подводит меня к заднему порталу церкви «Сан Пьетро в цепях», где лестница не такая высокая, как у главного входа, рядом с форумами. Это тот случай, когда храм возвели вокруг реликвии - подлинных цепей, в которые были закованы руки апостола Петра. Послушно внимаю лекции, записывая информацию в папку «Для общего развития», рассеянно осматриваю плохо освещенный собор.. Его внутреннее убранство и украшения способны наполнить солидную художественную галерею: драгоценный мозаичный пол, колоннада подлинной античности, скульптуры, фрески, живописные шедевры иконостаса. Стена справа имеет нишу с мраморными скульптурами. Среди них расположился… Моисей со скрижалями! Я не верю своим глазам. Виктория хладнокровно сообщает:
- А тут мы видим статую библейского Моисея со скрижалями работы Микельанджело.
[IMG]http://*********ru/3869897m.jpg[/IMG]
(Это прекрасное фото - из Интернета, мое не получилось).
Теперь я не верю ушам, но глаза подтверждают: он, оригинал. Подобный эффект опалового свечения мрамора, как учат искусствоведы, удавался одному-единственному в мире скульптору. Правда, и усилий он к тому прикладывал немеряно. Наш родной Моисей из Греческого зала Эрмитажа (пусть в копии), засмотренный до дыр во времена пытливой нашей юности! Еле сдерживаюсь, чтобы не завопить: «Что ж ты, милая Виктория, цепями да мозаиками, да античными колоннами столько голову мне морочила!»
А Виктория продолжает:
- Микельанджело был еще совсем молодым, когда только что избранный папа Юлий Второй с большим почтением пригласил его в Рим для работы над его гробницей в капелле Собора Святого Петра. Скульптор принялся за выполнение заказа с огромным энтузиазмом, и, по словам Джорджо Вазари, «с нескончаемой изобретательностью». Никто не мог тогда предположить, что работа, неоднократно прерываемая по причинам субъективным и объективным, продлится не одно десятилетие, и будет завершена не так, как была первоначально задумана, и не в Соборе Святого Петра, а по выбору самого Микельанджело - усыпальницей в церкви «Сан Пьетро ин Винчеле».
Он сам выбирает место, где бы наиболее гармонично вписывалась статуя Моисея, и где бы она наиболее выгодно освещалась. Высоко под потолком он собственноручно проделал окошко, позволяя розовым лучам вечернего солнца превращать мрамор в живое человеческое лицо. Так оно и было на протяжении столетий. Матери из еврейского гетто специально приводили детей в этот час - показать ожившего библейского пророка. Потом окошко кому-то помешало, его заколотили.
Вот такой вот он, Рим. На дверях, храма, конечно, табличка, что мол, церковь является культурным наследием в списках ЮНЕСКО, но про Микельанджело - ни мур-мур. Кто прошел мимо, тому и знать не надо. Мудрый вывод: «Рим без хорошего экскурсовода - деньги на ветер».
Buongiorno, Dio! Заметки о Риме
У Капитолия толпы народа, легионеры, гладиаторы с картонными мечами, музыка, танцы, дети, шарики, чего-то показывают на уличных мониторах. Праздник! Хотя шествие мы, к сожалению, пропустили. Тогда Виктория решает сводить меня в Колизей - по полной программе, с посещением музея и пространной лекцией.
[IMG]http://*********ru/3876043.jpg[/IMG]
(фото из Интернета, просто для наглядности, так сказать).
Рим многоярусный, многоуровневый, не только в высоту, но и вниз. Это называется исторические слои. Золотой дворец Нерона оказался под землей вскоре после его смерти. Его полностью засыпали и объявили место нехорошим.
Долго терпели патриции Нероновы безобразия и бесчинства, из страха перед ним и перед обожавшей его чернью, которой он регулярно поставлял хлеб и зрелища. Но когда тот возвел себе памятник до небес (при чем под постамент насыпали искусственный холм), а под предлогом восстановления города после пожара выстроил себе новый, невиданной роскоши дворец с позолоченной крышей (для чего не погнушался запустить загребущие ручки в городскую казну), - чаша терпения сената и народа переполнилась. Нерон догадался, что ему капец, и счел за лучшее покончить с собой.
Золотой его дворец, как уже говорилось, засыпали. Гражданам Рима отныне законодательно запрещалось даже упоминание одиозного имени, поэтому статую стали называть просто Колоссом, по ассоциации с Колоссом Родосским. Император Адриан приказал отбить у тушки голову и таки заменил ее головой бога Гелиоса. Но это произошло десятилетия спустя, а пока римляне обходили нехорошее место стороной.
При императоре Веспасиане пожар уничтожил Форум. Дворец Капитолий, к слову сказать, до прихода римлян был храмом Зевса. Римляне отдали его сенату - заседать. Центральная площадь еще с республиканских времен являлась средоточием римской торговой, светской и политической жизни. ( У меня все звучало в ушах, как наваждение, из Высоцкого: «Как-то вечером патриции собрались у Капитолия, новостями поделиться - и - выпить малость алкоголия. Не вести ж бесед тверезыми! Марк-патриций не мытарился, пил нектар большими дозами, и ужасно нанектарился…»).
Короче, лет двадцать на проклятом этом месте, что называется, трава не росла. Тем временем император Веспасиан одержал победу в Иудейской войне, вернулся триумфатором с богатыми трофеями, и принялся за восстановление пошатнувшихся авторитета Рима в целом и императорской власти, в частности. Для начала он решил построить новый Форум на месте сгоревшего (последующие императоры превратили в традицию заводить здесь Форумы имени себя, отчего ныне имеем комплекс разнокалиберных руин под названием «императорские Форумы»).
После Веспасиан затеял строительство амфитеатра на месте осушенного пруда, принадлежавшего гигантоманскому комплексу пресловутого Золотого Неронова дворца, и на самом деле это был даже не пруд, а целое озеро. Амфитеатр, задуманный как современный, высокотехнологичный по тем временам центр развлечений, завершил его сын Тит Флавий в 80 г. н.э., и дал ему по праву название Амфитеатра Флавиев, к которому позднее добавилось имя «Колоссеум» в связи с с упомянутым соседством Колосса (от коего прошедшие тысячелетия оставили до наших дней лишь гигантские ноги на постаменте).
Исторические предания, зафиксированные Светонием, сохранили память о грандиозном, невиданном доселе по масштабам празднестве, устроенном Титом в честь открытия Амфитеатра Флавиев: гладиаторский бой, «на диво богатый и пышный», морское сражение, пять тысяч зверей, выведенных в течение дня на арену.
Все это звучит, конечно, малодостоверно - мягко говоря. Пока воочию не познакомишься с Колизеем. Никакие картинки не дают представления о его исполинских гразмерах. Высочайший уровень строительного мастерства поражает: бетонные блоки в конце 1 века нашей эры! Внешние стены сооружения были выполнены из крупных кусков серого мрамора-травертина, которые соединялись арматурой - креплениями из железа. Внутренние стены были выстроены из туфа и кирпича необычайной прочности и облицованы плитами белого мрамора. Полы украшала черно-белая мозаика. Колонны, Скульптуры, фрески, роскошные восточные ткани. Три яруса зрительских мест, разделявших три основных сословия римских граждан от высшего к низшему, и в самом низу - огороженный подиум для императора и членов его семьи. Четвертый этаж представлял собой специальную конструкцию с кронштейнами, на которых руками императорских матросов крепился гигантский тент (!), с помощью канатов и мачт - чтобы дражайшей публике не напекло головы. А сложнейшая машинерия подземных ярусов, в нижних этажах которых помещался зверинец, это вообще отдельная история. Как и звучащие полной фантастикой предания о «наумахиях» - инсценированных морских сражениях на месте арены, вновь превращаемой в озерную гладь.
В дни представлений сюда стекался весь бомонд: с чадами, домочадцами, в сопровождении рабов, тащивших подушки и корзинки с едой. При входе давали на проверку служащим «билеты» - зарубки- надписи на костях животных. Многие имели абонементы, у знатных горожан имелись собственные ложи. Люди общались, знакомились, сплетничали… Влюблялись, наверное. Лакомились сладостями, пили пиво, вино. Участвовали в розыгрышах, лотереях. Выигрывали: кто - бесплатный напиток, кто - земельный участок.
Представления состояли из трех частей: первое - цирковое: гимнасты, экзотические танцы, жонглеры, комики; затем выпускали животных и людей, которые с ними боролись. Наконец, бой гладиаторов. Кровавый, но не обязательно смертельный
Кстати, в настоящее время историки сходятся во мнении, что массовые казни первых христиан, якобы здесь происходившие, являются позднейшими католическими выдумками, ошибочно внедренными в сознание литературой («Кво вадис», к примеру, Генрика Сенкевича).
Что касается гладиаторских боев… Надо сказать, школы гладиаторов пользовались большой популярностью, а победители становились настоящими звездами, получали гонорар, и даже могли купить себе свободу. Знатные дамы желали их в мужья. Чем не шоу-бизнес? И нравы, по сути, те же…
Колизей благополучно просуществовал четыре века, и стоял бы еще много столетий, не будь исторические перемены столь крутыми. После принятия императором Константином христианства амфитеатр Флавиев постепенно утрачивает свое увеселительное назначение. Сначала отменяются гладиаторские бои, затем - звериные травли.
Однако еще в 8 в.н.э. Колизей оставался символом величия Рима, о чем свидетельствует поговорка пилигримов: «Пока Колизей стоит, будет стоять и Рим, исчезни Колизей - исчезнут вместе с ним Рим и весь мир». И в самом деле, худшие времена, наступившие для Рима, губительно сказались также на символе его могущества. Нашествие варваров и падение Рима привели Колизей в полное запустение, положили начало его разрушению. Для христианской религии он давно сделался бельмом на глазу, ассоциируясь с ненавистным язычеством. В средние века переходил от одного номинального знатного владельца к другому, пока не был подарен императору Генриху Седьмому, а тот не отдал его «сенату и народу» - собственно, на разграбление. В последующие столетия его растаскивали по кирпичикам, лепили к нему жилые дома, и снова рушили. И склады тут были, и суконный завод, и завод по изготовлению селитры чуть было не построили, а после вообще превратили в городскую помойку…
Лишь с середины 18 века отношение властей к памятнику древнего зодчества изменилось. С течением времени отреставрированные величественные руины сделались одним из главных экспонатов потрясающего музея под открытым небом, которым является Рим наших дней.
…А 21 апреля 2012 года новой эры на площади Колизея - праздник города… Музыка, легионеры в золотых шлемах… Бойкая торговля: палатки с хот-догами и всяческой кока-колой, итальянский лубок - ти-шетки «Ай лав Рома», сувениры на грани пристойности: гениталии Аполлона, обнаженный торс Аполлона с головой и блудливой улыбочкой Берлускони…
…Потом я имела счастье познакомиться с Пантеоном - Храмом всех богов, заново выстроенным императором Адрианом.
[IMG]http://*********ru/3910858m.jpg[/IMG]
(из Интернета)
Поистине уникальное сооружение с первоначальным дополнительным предназначением планетария, с неразгаданным до сих пор секретом купола (самого большого в мире), имеющего отверстие посередине.
[IMG]http://*********ru/3893450m.jpg[/IMG]
(из Интернета)
Когда идет дождь, его капли улавливают линзообразные мраморные плиты пола, естественно, украшенные мозаикой, под собственным давлением они разбиваются в пыль, и вода испаряется, не успев намочить посетителей.
Виктория говорит, что приходит сюда каждый день, и каждый день испытывает волнение, и каждый раз находит что-то новое для себя.
Если сумеешь протолкаться сквозь густую толпу студентов и школьников у одной из ниш, увидишь усыпальницу Рафаэля. На ней надпись:
«Господу Великому Всеблагому.
Рафаэля Санцио, сына Джованни Урбинского,
выдающегося живописца, соперника древних, почти что дышащие образы созерцая, союз природы и искусства постигнешь без затрудненья.
Юлия 11 и Льва Х, первосвященников, своими живописными и архитектурными творениями усугубил он славу, прожив 37 лет точно-преточно, ибо в тот день, когда он родился, в тот же и скончался - 8 апреля 1520.
Здесь лежит Рафаэль, кем опасалась Природа стать побежденной навек и умереть вместе с ним».
В этом храме всех богов от имени католической церкви творит чудо древняя икона Девы Марии - как и в любом римском храме. Но здешняя обладает, как говорят, особенно удивительной чудотворной и целительной силой, возможно, оттого, что кисти самого Святого Луки, возможно, по причине конкуренции.
[IMG]http://*********ru/3872970m.jpg[/IMG]
(интернет)
В семь часов вечера заканчивается время посещений. Нас вежливо, но настойчиво выпихивают на улицу специально обученные люди.
И спасибо им за это, ведь, пока не стемнеет, столько всего еще надо посмотреть! На маленькой площади Святого Игнатия (имени основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолы, не к ночи будь помянут), передние три фасада образуют вместе идеальный полукруг. И фиг ли понятно, как это сделано.
[IMG]http://*********ru/3886282m.jpg[/IMG]
